于曉丹

1999年我臨近畢業(yè)，就讀的紐約服裝學(xué)院為畢業(yè)生做了多次與“求職指南”相關(guān)的輔導(dǎo)會(huì)。所傳授的多項(xiàng)規(guī)則中，有一項(xiàng)讓我記憶猶新：不要穿比面試官更高級(jí)的衣服。舉例說，如果他穿 Banana Republic，你就最好穿 Gap（BananaRepublic與 Gap同屬一家公司，前者定位高于后者）。那時(shí)候，Theory問世還不到兩年，知道的人不多，否則老師多半會(huì)把它當(dāng)作一個(gè)最形象的標(biāo)桿。用這個(gè)品牌當(dāng)范本，對(duì)我們來說，一切都簡(jiǎn)單了，J. Crew或者 Club Monaco一定是最安全的選擇。

工作以后，我發(fā)現(xiàn)這條著裝叢林法則在服裝公司里為適用。假如你的老板穿 Jill Sander，那你最高穿到Theory。換句話說，Theory是既得體又不失體面的白領(lǐng)正裝，更是劃分職業(yè)裝等級(jí)的最好參照物。

用抽象的哲學(xué)概念為服裝品牌命名，Theory是我注意到的第一個(gè)。之后，跟服裝越來越不沾邊的詞匯被選作品牌，比如“人類學(xué)”（Anthropologie），甚至更為直白的“哲學(xué)”（Philosophy）。雖說名字不過就是代號(hào)，可對(duì)服裝品牌來說，它是品牌氣質(zhì)最形象的一張名片。

那么，Theory品牌有著什么樣的 Theory呢？

由紐約第三代服裝業(yè)商人 Andrew Rosen和出生在耶路撒冷的波斯猶太裔設(shè)計(jì)師 Elie Tahari（著名服裝設(shè)計(jì)師，擁有自己的品牌 Elie Tahari）。共同創(chuàng)建的 Theory，初期給人相當(dāng)嚴(yán)肅的視覺觀感。色彩以黑、灰為主，幾乎沒有例外；面料高檔而中規(guī)中矩，裁剪延續(xù)了職業(yè)裝的高標(biāo)準(zhǔn)。Theory贏得市場(chǎng)的明星單品是一款“舒適的彈力褲”。這款帶少許彈力的長(zhǎng)褲打破了以往職業(yè)裝廓型大多挺括僵硬的慣例，突出臀部曲線，有效地塑造出筆直修長(zhǎng)的腿部。一經(jīng)上市，這種探索職業(yè)裝新可能的姿態(tài)便引起了白領(lǐng)們的注意。很快，Theory成了眾多紐約服裝公司里設(shè)計(jì)師和管理層最有風(fēng)格特點(diǎn)的職業(yè)裝扮。盡管在我看來，這種風(fēng)格略顯單調(diào)，但在升職為高級(jí)設(shè)計(jì)師后，也應(yīng)景地置辦了一條彈力褲以壯聲色。畢竟，Theory的嚴(yán)肅的確是有聲有色的。

跟 Theory的關(guān)系轉(zhuǎn)變，發(fā)生在我離開全職工作的2008年以后，特別是最近，幾乎對(duì)它著了迷。這看起來違背邏輯性的轉(zhuǎn)變實(shí)際上是有深層邏輯的，因?yàn)?Theory也變了。盡管依舊是最恰當(dāng)?shù)穆殬I(yè)裝代表，但它增加了許多非職業(yè)性、甚至是街裝的元素，變得松弛而靈動(dòng)。這一轉(zhuǎn)變正好也是時(shí)尚界新氣象的表現(xiàn)，即單一風(fēng)格已很難取悅消費(fèi)者。今天的 Theory從顏色上看，仍然以暗啞的素色灰、黑為主，卻也增加了不少淡雅的中間色，比如灰白、肉灰，甚至米色等。面料也由早期的硬挺（即使彈力褲也還是硬挺的）轉(zhuǎn)變?yōu)榛烊肓私z綢等的細(xì)軟織物，整體變輕巧了。我最新入櫥的一件本白色小羊皮探袖及膝連身裙，盡管是羊皮，卻毫無厚重之感。它把腰際線拉低，在腹部形成一個(gè)幅度不大的弧線，營(yíng)造出一種年輕女子會(huì)有的俏皮感。

與前一陣寫的不少品牌衰落的故事相比，Theory是難得的“反轉(zhuǎn)劇”。這個(gè)在我看來，很大程度上歸結(jié)于品牌在2003年被日本公司收購(gòu)。紐約品牌到了日本人手上，顯然多出許多東方人特別看重的細(xì)膩之處。說起細(xì)節(jié)決定一切，職業(yè)裝當(dāng)然也不例外。況且，職業(yè)裝為什么不能是舒緩減壓的方式呢？