在正式地迎來春天之際，特別想帶大家去看看2014春夏四大時裝周發(fā)布。每次的紐約、倫敦、巴黎、米蘭時裝周都是一年中的重頭戲，所有的設(shè)計師及其品牌都要在這短短地幾周時間內(nèi)把整個季節(jié)最in的時裝元素及自己本季的設(shè)計靈感、設(shè)計風(fēng)格一一呈現(xiàn)給大家。那么現(xiàn)在就讓我們一起來看這幾場大秀吧！

Calvin Klein

Francisco Costa這一季正在慶祝他執(zhí)掌Calvin Klein十周年。

發(fā)布會以Calvin Klein的經(jīng)典風(fēng)格開場——白色的抹胸上衣和裙子，止口處是粉紅色，顏色是第一處與以往不同的地方。極簡一直是Calvin Klein的品牌標(biāo)志，但這次的展示你卻不能稱它為“極簡”。就算Costa不是在反形式，那也是在嘗試一些新的東西。

Ralph Lauren

本季Ralph Lauren想要為我們展示他摩登的設(shè)計風(fēng)格。開場的作品是一條充滿60年代風(fēng)格的A字裙，黑色的裙身和白色的衣領(lǐng)形成鮮明的對比。與之搭配的是一雙黑色漆皮系帶女鞋和一雙長及膝部的長筒襪，這讓整體風(fēng)格顯得年輕而有活力。不難發(fā)現(xiàn)，這次整個系列的50多套服裝中有過半屬于黑白色系，比如塔特薩爾花格呢三件套，黑白色的雙排扣印花漆皮大衣，黑白色的長袖條紋連衣裙以及黑白色的針織衫和迷你裙的搭配等。

紐約時裝周

Vera Wang

運動風(fēng)深深地影響著整個春夏季紐約時尚周，Vera Wang也不甘落后。拉開整場走秀帷幕的是一款運動風(fēng)的改良裝，剛一出場即引得眾人嘖嘖驚嘆。Wang的系列里包含許多款露臍小上衣、短款小外套，以及薄如蟬翼的連衣裙，透明絲織加上獨特網(wǎng)眼設(shè)計，質(zhì)地采用了名貴舒適的真絲，顏色也是統(tǒng)一的黑色。緊身裙均貼身剪裁，在透明網(wǎng)眼下，曼妙的身體曲線若隱若現(xiàn)，十分性感。

如果某些造型能引入些搶眼的色彩，絕對值得期待，她也著實引入了許多活潑鮮亮的色調(diào)，包括寶藍、檸檬黃和亮紅色。

倫敦時裝周

Burberry Prorsum

位于英國中部的諾丁漢，曾是世界范圍內(nèi)的蕾絲生產(chǎn)中心。如今，人們都在默默等待著 Christopher Bailey能給它來上一針強心劑，正如他上一季作品所做的那樣，此次以“英倫玫瑰”為主題。

Bailey用蓬松的落肩袖外套將他的模特們包裹起來，暗示著衣服下面什么也沒穿——或者 Bailey建議我們這么搭配。這場秀上的確出現(xiàn)了一些豐滿、挺括而寬大的廓型，它們讓Bailey的作品變得更充實而豐富。Bailey十分滿足地表達了他對這場“英倫玫瑰”上的“刺”的欣賞：Cara Delevingne壓軸出場時穿著的那件乳膠材質(zhì)外套得以對此表現(xiàn)。

Mulberry

這是Emma Hill作為Mulberry創(chuàng)意總監(jiān)的最后一場時裝秀，她離別時說：“要結(jié)束了。我衷心希望該品牌可以越來越好?！?/p>

Mulberry今次的造型看起來開朗活潑，印花和廓形體現(xiàn)了六十年代英式豪宅的風(fēng)格。放大的印花、稍大的袖子或褲腿、夸張的衣領(lǐng)，等等。效果相對溫和，但仍然堅持品牌的風(fēng)格。幾件絲綢睡衣風(fēng)格的套裝上面鑲嵌著Marimekko式放大版花卉，Sam Rollinson身穿著一件這樣的淡藍色服裝。還有寬色調(diào)條紋，設(shè)計成嵌花編織或者絨面革和皮革嵌條。這些作品都運動風(fēng)十足。

Paul Smith

Paul Smith爵士本季對翻領(lǐng)情有獨鐘，在夾克上通過各種方式來強調(diào)翻領(lǐng)，尤其表現(xiàn)在夸張的尺寸和對輪廓的突顯上。很難找到重點。同樣，我們也很難想象，會有哪位女士穿著那幾件男性化的西服套裝，或者那幾條襯衫式長裙，那些夾克、印染的迷你裙和短褲在搭配時也會讓人費盡心思。

Prada

Miuccia Prada此次作品集融入了部落文化的概念，服裝和配飾上隨處可見壁畫元素的影子。秀場的模特們看上去很像幫派女孩，我們可以根據(jù)她們頭發(fā)的顏色和眼影的涂鴉來區(qū)別她們的幫派。作品集所運用的街頭和運動元素也彌漫著幫派的味道。彩繪壁畫藝術(shù)和模特們所展現(xiàn)出的強勢女性特征讓我們聯(lián)想到了洛杉磯、墨西哥和南美洲那些帶有政治色彩的街頭藝術(shù)。

Ports 1961

Fiona Cibani把安東尼奧尼的電影搬到了Ports 1961時裝秀的舞臺上。圓領(lǐng)針織、絲綢T恤和深V百褶連衣裙上都能看到沙漠日落的照片印花，可以明顯看出電影的痕跡。但是清爽的襯衫和A字型背心裙與安東尼奧尼對美國20世紀(jì)60年代反主流文化的狂熱經(jīng)典之間的關(guān)聯(lián)就沒有那么清楚了。Cibani通常擅長細節(jié)設(shè)計，這些印花設(shè)計確實出乎意料。其余作品有時髦的單紐扣夾克、輕快的polo領(lǐng)禮服，還有簡潔的雙排扣卡其外套。越簡單越好。箱形褶裥和縫綴刺繡似乎差強人意?？傮w上看，很難用言語清楚表達此次系列中重要的設(shè)計元素。

Dolce&Gabbana

西西里島為Domenico Dolce和Stefano Gabbana帶來的靈感的確是源源不絕的。這是他們第若干次吸收西西里島文化的不同層面來進行創(chuàng)作，而這次所呈現(xiàn)的作品表現(xiàn)的是遠古時代這座島嶼與希臘文化的交融。他們借用廢棄的競技場老照片來作為衣服的印花，它呈現(xiàn)出來的是一種令人愉悅的畫面感。Gabbana描述這一季的作品為“一場潛意識的夢境”，就這層意義來看，這些作品表現(xiàn)了一種現(xiàn)實與虛幻交揉在一起的只在夢中才能找到的情境。

Hermès

Christophe Lemaire上次的秋冬時裝秀為我們展示了華麗的法國女性與浪漫的結(jié)合，本次他將Hermès帶進了春夏叢林。

設(shè)計師本次系列強調(diào)輕松愉快。實際上，色彩變化構(gòu)成了本次系列的主線：深紫色、藍綠色、天藍色、橘紅色。Lemaire以往喜歡中性風(fēng)格，這次的強烈色調(diào)對他是個新的嘗試。他運用強烈色調(diào)設(shè)計了飄逸的服裝，對于希望不會暴露身份的女性來說非常合適。

Valentino

Valentino的Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli在本季作品中以歌劇作為設(shè)計靈感。本次的開場作品是一件更加純樸適合旅行的流蘇披肩，帶有藍綠色、珊瑚色和紅色的刺繡，很難看出圖案是出自哪里。希臘？埃及？北非的某個地方？你只需要知道設(shè)計原型是Maria Callas在Pasolini導(dǎo)演的經(jīng)典歌劇電影中扮演的Medea就行了。Chiuri和Piccioli的靈感繆斯不再是帶珍珠耳環(huán)的少女，而是神話中的女巫。 他們說：“這是一場時尚的歌劇。既然是時裝秀就必須充分展現(xiàn)出來。”

Louis Vuitton

繼外界對Marc Jacob與Louis Vuitton的合約狀況長達數(shù)月的猜測之后，Jacobs 確認他和他的合作伙伴Robert Duffy將離開這個法國奢侈品帝國，因此，這是一場告別秀。

“消失在黑暗中”就是這場秀的主題。在所有41套造型中，雖然有一部分比其他作品更接近歌舞女郎的裝扮，但幾乎所有造型都精巧地伴有串珠、水晶和光亮的羽毛裝飾。每名模特頭上都戴著由 Stephen Jones 設(shè)計的夸張的鴕鳥羽毛頭飾。同時，你能感受到街頭文化對這季作品的影響。Jacobs 似乎想要表達一種親美主義的觀點，因此，由美國媒體帶頭起立鼓掌也就不足為奇了。endprint