初到拉薩

布達(dá)拉宮，是每個沒有到達(dá)過的人都神往的地方。每當(dāng)聽著藏語的歌聲，仿佛感受著西藏高原吹來的風(fēng)，透著清涼、帶著神秘，一股清風(fēng)從腳下上升，予人一種說不出來的快意。這之后，向往西藏，成為我生命旅程中的一個夙愿。

機(jī)會總是讓人猝不及防。2010年夏季，我受朋友之邀有幸去了拉薩。從杭州飛往成都，再從成都轉(zhuǎn)機(jī)至拉薩。長長的旅途是以空中穿越的形式完成的。這與過去到拉薩要花上長長數(shù)周甚至數(shù)月的旅途時間相比，簡直是不可思議的。幾年前，青藏鐵路全線貫通，這讓西藏不再遙遠(yuǎn)，不再被人們認(rèn)為可望不可及。

去之前，朋友就提醒吃點紅景天，帶上些螺旋藻、西洋參之類的口服片，這些有利于減輕人對高原缺氧的反應(yīng)，提高身體的免疫力。

飛機(jī)輕輕地降落在拉薩機(jī)場，透過飛機(jī)上的弦窗，我看到窗外的山與其他地方的山有明顯的不一樣。機(jī)場兩邊，光禿禿的山呈現(xiàn)著灰黑色，天像蓋頭似的，離得那么的近。天穹是藍(lán)色的，一塵未染。機(jī)場上，只見到停機(jī)坪上零星地停著幾架飛機(jī)，這與成都機(jī)場繁忙的景象相去甚遠(yuǎn)。走下機(jī)上的舷梯，無論是視覺聽覺都有種異樣的感覺，有興奮也有驚嘆。

我邊走邊情不自禁地掏出相機(jī)，忘情地按著快門。踏到地面的腳有些輕飄，邁了幾十米后，就有了輕微的高原缺氧反應(yīng)?？磧膳缘膮⒄瘴?，更仿佛自己是行走在另一個星空里的錯覺。候機(jī)樓不大，充其量是個中小型的。從傳輸帶領(lǐng)了包裹出來，看到機(jī)場外有人打著橫幅寫著歡迎詞，顯然這是旅行社派人在接機(jī)。

導(dǎo)游是位山東人，30多歲的小伙。自稱是從山東援藏來的。許是高原住久了，皮膚顯得黝黑，但黝黑里明顯泛著青春的光澤。他操著一口流利的普通話，向車上每個人敬獻(xiàn)了白色的哈達(dá)。

從機(jī)場乘車往拉薩城區(qū)。我從窗口尋覓著一切的新奇。漫眼的山是不見綠的，沿途也沒有見過一棵山上長的大樹。

漸漸見著山上的一些新綠了，那是山上披著的一層薄薄的草皮。欣喜的是，路上拉薩河奔騰著，這給高原增添了一份生命的律動。如果說，山展示的是一種力量，這里的力量更多是一種凝重；如果說，水代表的是一種柔美，這里的水則讓人充滿渴望。這好像高山雪域潺潺而下的流淌聲，你道是聲音嗎？那里分明蘊(yùn)藏著純潔的環(huán)保因子。世間難覓的珍藏卻不經(jīng)意間展現(xiàn)在我的眼前。從車窗望去，正好望見水中的楊樹飄蕩著的綠意。

拉薩城區(qū)沒有特別高大的建筑，抑或這與高層建筑會更讓人缺氧有關(guān)？車行至城區(qū)，我已經(jīng)驚訝地見到了遠(yuǎn)處的布達(dá)拉宮，雪域般的墻腳與高原紅的建筑混雜著構(gòu)成了一幅美輪美奐的畫面。車一閃而過。很快在我們要下榻的賓館前停了下來。賓館整體建筑從外形看不大。四五層樓高的樣子。在其他城市這只能算是一個小旅館吧。進(jìn)到大堂，卻發(fā)現(xiàn)這里面的裝修十分的考究。顯然不是一般的賓館。果然，導(dǎo)游介紹這是拉薩較上乘的賓館了。一層的空間比外面看的時候大很多。自助餐廳裝修別具特色，而且菜肴豐盛。食物分中西式。每到就餐時間可以見到不少的外國游客。

我們的第一餐飯被安排在西藏自治區(qū)黨校內(nèi)的餐廳。餐桌上，顯然已經(jīng)有很多人有了高原的最初反應(yīng)。大多數(shù)人食欲不振。

一桌開了幾瓶雪域啤酒，這里的啤酒是用青稞釀造的，口感完全不一樣，酒精度也明顯比較高。作為品嘗我也倒上了一杯。

西藏晝夜溫差明顯。盡管是夏天，由于怕受凍，在導(dǎo)游的告誡下，也沒敢洗澡。睡覺前，穿著單薄的外衣，明顯感覺到寒意。夜晚，裹著被褥好像過了一個冬日。

經(jīng)典大昭寺

“去拉薩而沒有到大昭寺就等于沒去過拉薩”。這是大昭寺里著名的喇嘛尼瑪次仁的話，也是幾乎每一個旅行者都同意的觀點。第二天上午，我們選擇了去大昭寺。

在拉薩城區(qū)，大昭寺的位置比我想象的要中心。在藏區(qū)，有人把大昭寺比喻為拉薩的“心臟”，說明其在藏民心目中擁有至高無上的地位。沿著八廊街寬敞的步行街，遠(yuǎn)處，我見到了裊裊升起的煙霧。穿藏袍的老人手里轉(zhuǎn)著經(jīng)輪，從他們的肅穆表情上就能猜想前方寺院在他們心目中的地位。不久，我的視線中撞入一幢寺廟，這是經(jīng)典的藏式建筑，之前我就在各種資料圖片中見過。寺外的人很多，除了出售大量與西藏有關(guān)的工藝品攤點外，大昭寺門口還匍匐著一群群信徒，他們不停地上下起伏虔誠叩拜，這種用身體丈量信仰的高度永遠(yuǎn)是最讓人感動的場景。

進(jìn)寺的人流不斷，寺外矗立著一塊碑石，上書“大昭寺”。這座始建于七世紀(jì)吐蕃王朝鼎盛時期的寺廟，最初建造的目的據(jù)傳是為了供奉一尊明久多吉佛像，即釋迦牟尼八歲等身像。該佛像是當(dāng)時的吐蕃王松贊干布迎娶尼泊爾尺尊公主時從加德滿都帶來的。之后寺院經(jīng)歷代擴(kuò)建。十二歲等身像現(xiàn)在是大昭寺的鎮(zhèn)寺之寶，這是大唐文成公主入藏時從長安帶去的，而八歲等身像于八世紀(jì)被轉(zhuǎn)供奉在小昭寺。

順著排隊的人流進(jìn)入到大昭寺，寺內(nèi)的光線略顯暗了些，一層的中間圍著眾多的喇嘛，似剛做完功課。寺內(nèi)四周陳列數(shù)不勝數(shù)的佛像，在酥油燈的映照下更顯神秘與莊重。人群中有不少信徒，有轉(zhuǎn)著藏族經(jīng)輪的，有口中念念有詞祈禱的，神情與外邊截然不同。

據(jù)說，大昭寺是西藏現(xiàn)存最輝煌的吐蕃時期的建筑，也是西藏現(xiàn)存最古老的土木結(jié)構(gòu)建筑，開創(chuàng)了藏式平川式的寺廟布局規(guī)式。大昭寺建造時曾以山羊馱土，因而最初的佛殿曾被命名為“羊土神變寺”。1409年，格魯教派創(chuàng)始人宗喀巴大師為歌頌釋迦牟尼的功德，召集藏傳佛教各派僧眾，在寺院舉行了傳昭大法會，后寺院改名為大昭寺。殿高4層，整個建筑金頂、斗拱為典型的漢族風(fēng)格。碉樓、雕梁則是西藏樣式，主殿二、三層檐下排列成行的上百個木雕伏獸和人面獅身，又呈現(xiàn)尼泊爾和印度的風(fēng)格特點。寺內(nèi)有長近千米的藏式壁畫《文成公主進(jìn)藏圖》和《大昭寺修建圖》，還有兩幅明代刺繡的護(hù)法神唐卡，這是藏傳佛教格魯派供奉的密宗之佛中的兩尊，為難得的藝術(shù)珍品。

沿著樓梯，我上到大昭寺頂層。大昭寺的金頂建筑泛著黃金般的光澤。這里融合了藏、唐、尼泊爾、印度的建筑風(fēng)格，成為藏式宗教建筑的千古典范。

往遠(yuǎn)看，可以遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看到雄偉的布達(dá)拉宮；往近看，八廊街一帶飄揚(yáng)著經(jīng)幡，蕩漾著桑煙，信徒們手搖經(jīng)輪，進(jìn)入廊角街，繞大昭寺不停地轉(zhuǎn)經(jīng)；往下看，寺前匍匐的信徒占著一大片寺院空地，虔誠地叩拜著，從上向下俯瞰，場面壯觀。

也許這一刻，才讓你真正體會到宗教賦予人內(nèi)心的非同尋常的力量。

走近布達(dá)拉宮

布達(dá)拉宮位于拉薩市中心地段。雄偉的宮殿坐落在一座不太高的山上。這是一座神山。在藏族人的眼中，其地位無與倫比。山下是寬敞的布達(dá)拉宮廣場，廣場與宮殿之間隔著一條寬敞的馬路，從廣場位置仰視布達(dá)拉宮顯得十分的莊重。

在布達(dá)拉宮宮墻的東南角門接受安檢后進(jìn)入。角門不大，像古城門的邊門。里面的城磚顯然有些年代了，表面留著歲月的斑駁。石塊壘成的階梯緩緩向上。我沿著布達(dá)拉宮陡峭的建筑外墻用目光丈量：眼前的建筑依山而筑，宮宇疊砌，巍峨聳峙，氣勢磅礴。在空間組合上，院落重疊，回廊曲檻，因地制宜，主次分明，既突出了主體建筑，又協(xié)調(diào)了附屬的各組建筑，上下錯落，前后參差，形成較多空間層次，給人以節(jié)奏美感。據(jù)說布達(dá)拉宮海拔3700多米，占地總面積36萬余平方米，東西長360米，南北寬270米，主樓13層，高117米，是世界上海拔最高，集宮殿、城堡和寺院于一體的宏偉建筑。它始建于公元七世紀(jì)，距今已有一千三百多年歷史，布達(dá)拉為觀音勝地普陀洛迦的梵語譯音，意為觀音慈航以普救眾生。

我們一行沿著臺階上攀，也時不時停下來喘息一會兒。來到了一座宮殿的門外。殿外飄揚(yáng)著巨大的經(jīng)幡，漆成紅色的木門掛著陳年泛著銅青的門環(huán)。門兩邊畫著各種畫卷，如果不懂佛教的精髓是很難把握它所要表達(dá)的意義的。

有趣的是，細(xì)細(xì)體味布達(dá)拉宮的主體建筑，除了百看不厭且耐人尋味的建筑美外，其建筑外形又多呈現(xiàn)紅色和白色兩種色彩。據(jù)說白色墻體的建筑被稱作“白宮”，紅色墻體的建筑被稱作“紅宮”。就其功能主要分兩大部分，白宮是達(dá)賴?yán)锷钇鹁雍驼位顒拥牡胤剑t宮是歷代達(dá)賴?yán)锏撵`塔和各類佛殿。白宮始建于1645年，歷時8年，以松贊干布時原有的觀音堂為中心，向東向西修建起一片巨大的寺宇。整個寺宇的墻面被涂成白色，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，分外醒目。是布達(dá)拉宮最大的殿堂，歷代達(dá)賴?yán)镌诖伺e行坐床、親政大典等重大宗教和政治活動。紅宮建于1690年，當(dāng)時，清康熙帝還特意從內(nèi)地派了100余名漢、滿、蒙工匠進(jìn)藏，參與擴(kuò)建布達(dá)拉宮這一浩大的工程。紅宮的主體建筑是各類佛堂和達(dá)賴?yán)锏撵`塔。宮內(nèi)有8座存放各世達(dá)賴?yán)锓w的靈塔，其中以五世達(dá)賴?yán)锏撵`塔最大，最華麗，塔身用金皮包裹，鑲珠嵌玉，據(jù)說共用黃金11萬余兩，珍珠、寶石、珊瑚、琥珀、瑪瑙等達(dá)一萬八千六百余顆。

站在布達(dá)拉宮高地的平臺上，俯瞰整個拉薩城區(qū)，寬闊的馬路東西南北縱橫交錯，城市樓廈鱗次櫛比……此刻，你無法想象置身于佛國凈地，宮殿與城市的繁榮相互交融得如此完美。

在布達(dá)拉宮的參觀只能說是管中窺豹，千百年來沉淀下來的文化卻又是如此真實地呈現(xiàn)在我們的面前。我們的常識無力觸及，我們的步伐蜻蜓點水，然而布達(dá)拉宮堅實墩厚的花崗石墻體，松茸平展的白瑪草墻領(lǐng)；金碧輝煌的金頂，分部合筑、層層套接的建筑型體；宮宇疊砌，迂回曲折，與山體有機(jī)地融合的宮殿，這里作為西藏“政教合一”政權(quán)的中心，堪稱西藏建筑和歷史文化藝術(shù)的博物館。

感受青藏鐵路

拉薩之旅令人難忘。當(dāng)汽車把我們送到了拉薩火車站時，我再一次短暫回眸。

眼前火車站，因為建在世界最高海拔而舉世矚目。

火車站造型別致，環(huán)繞山體，依山而建。當(dāng)我一走進(jìn)拉薩火車站，迎面便給了我一種舒適整潔之感。與拉薩的機(jī)場比較起來，火車站候車廳更能讓人體味到現(xiàn)代與“藏味”的交融。一樓中央大廳，仿佛置身于傳統(tǒng)的藏式宮殿，而電子顯示屏幕、自動扶梯又將人們帶回到現(xiàn)代社會中。中央大廳主要采用紅色調(diào)，地面鋪設(shè)著白色和紅色為主的色澤鮮艷的高級防滑石材，而大廳內(nèi)高高立著的八根大柱子的設(shè)計體現(xiàn)了藏式建筑風(fēng)格，讓人眼前一亮。

青藏高原被世人稱為“世界屋脊”。從拉薩到青海造鐵路，也因此被稱為中國鐵路史上最偉大的鐵路工程。美國現(xiàn)代火車旅行家保羅·泰魯在《游歷中國》一書中寫道：“有昆侖山脈在，鐵路就永遠(yuǎn)到不了拉薩。”

然而，讓他想不到的是，中國人最終逾越了昆侖山脈的阻隔。

青藏鐵路，它是世界上海拔最高，路程最長，在凍土上克服了世界級困難的鐵路。

火車沿軌道像蛇似的扭動。不知什么時候，車廂里卻顯得異常的平靜了。左上鋪的年輕人是位軍人。他已在西藏當(dāng)了八年的兵，現(xiàn)在的軍銜是中尉，他告訴我說，在這里大部分軍人都是工程兵，他所在部隊的主要任務(wù)是修公路。他老家在西安，這次是回家鄉(xiāng)探親的。一路上，他還用手機(jī)與親人聊天，興奮之情溢于言表。我往下一張望，才發(fā)現(xiàn)不少旅客都去列車餐廳吃晚餐了。同行的老王靠在鋪上，一臉的痛苦。他告訴我說，拉薩這幾天，一直昏沉沉的，最嚴(yán)重的時候還嘔吐不已?，F(xiàn)在自己也沒胃口沒力氣去餐廳就餐，于是，在餐車叫賣時，我們給他要了一份快餐。列車員告訴我們，整個青藏線列車上是供氧的，車廂為封閉式，在高海拔地區(qū)采用的是彌漫式供氧。

盡管如此，車廂內(nèi)有輕微高原反應(yīng)的人還是不少。

差不多往前走了五個車廂，我們來到了餐廳。

這時，火車在海拔最高五千多米的唐古拉山埡口停了下來。

雨水擊打在列車的窗玻璃上，像隔了一層薄薄的霧水似的。透過窗口，一片靜止的美景讓我嘆為觀止。

這是我有生以來第一次見到那么真實的景色。像夢中游歷的一地幻境，然而又是如此真切地呈現(xiàn)在我的眼前：天藍(lán)得清澈，云朵卷曲著恰似天空放牧著羊群；一片泛著金黃色的草皮視野開闊，優(yōu)美流暢的曲線波浪一樣起伏；遠(yuǎn)處，白皚皚雪山隱約可見，像千萬年凝聚的沉默，白得純潔，黑得莊嚴(yán)。據(jù)說，整個西藏鐵路穿越海拔4000米以上地段有960公里，最高點為唐古拉山埡口，海拔有5072米。其中穿越多年凍土地帶有550多公里。無論是海拔高度、高海拔地區(qū)總里程，還是凍土段里程，都位居世界第一。

列車掠過一道道風(fēng)景：遼闊湛藍(lán)天空，高曠粗放群山，剔透晶瑩湖水，廣袤無垠草原，高旋的雄鷹，奔跑的藏野驢、野牦牛和藏羚羊，還有32公里長建在鹽湖上的高原鐵路……被世人稱之為“除了月亮之外最神秘的地方”的青藏高原上，此刻一條舉世矚目的鋼鐵巨龍正蜿蜒前行，它突破生命禁區(qū)，穿越戈壁昆侖，飛架裂谷天塹……

長達(dá)近兩千公里的鐵路打通了青藏高原的主動脈。在青藏線鐵路開通前，沿途卻是一道道的天然屏障。被譽(yù)為地球第三極的青藏高原，以其海拔高，空氣稀薄，含氧量少，紫外線強(qiáng)烈，常年積雪，氣候復(fù)雜而著稱于世。巍巍群峰，綿綿雪域，茫茫戈壁，古老而神秘的青藏高原經(jīng)歷千萬年的沉寂。這里地廣人稀，過去由于受經(jīng)濟(jì)、社會、自然等條件限制，交通閉塞，物流不暢，高原人只能長期固守自給自足的莊園經(jīng)濟(jì)。直至1949年，整個西藏僅有1公里多便道可以行駛汽車，水上交通工具只是溜索橋、牛皮船和獨(dú)木舟。在經(jīng)過1958年動工修建、1960年停工緩建、1974年揮師復(fù)建之后，1984年，青藏鐵路西寧至格爾木段814公里建成通車。到二十一世紀(jì)初，青藏鐵路全線貫通。

如今，當(dāng)你站在“世界屋脊”的青藏高原，置身于天蒼蒼、野茫茫的青藏線，你一定會感嘆：世界上再也沒有哪一條鐵路能如此給人以震撼和激動！

經(jīng)過逾一晝夜的旅程，列車終于在下午四時到達(dá)了青海西寧火車站。

走出車廂，一種從未有過的輕快。伴隨多日的“感冒”癥狀也隨之消失得無影無蹤。

責(zé)編 曉 駿