春天里的大城小鎮(zhèn)總顯得格外寧靜，明媚的陽光，暖暖的微風(fēng)，小橋流水，柳綠桃紅。行走在或時尚新潮或古老風(fēng)韻的大街小巷，讓自己沐浴在春天的空氣中，就宛如全身都浸泡在溫暖舒適的溫泉當(dāng)中，麻麻的、酥酥的，無比的舒爽。每一個城鎮(zhèn)都是一本書，不從旅游中獲得充足，而是為了心靈獲得休息。就在這個春天，我們打開這些書，一起閱讀大城小鎮(zhèn)的故事。

提及馬賽，每個人都有自己的聯(lián)想——也許是足球，也許是馬賽曲，也許是薰衣草，也許是鮮魚湯，也許是大仲馬的《基督山伯爵》。

乘坐TGV高速列車抵達馬賽，當(dāng)我置身桅桿林立的馬賽老港時，看著層層?？康膸装僦淮?，心中不禁期許，不知道那艘?guī)捉?jīng)風(fēng)雨的法老號是否碰巧停泊在其中？

作為法國的第一大港，馬賽一直與大海、船只息息相關(guān)，歷來是法國的軍商要地。老港是馬賽最早的發(fā)源地，現(xiàn)在位于市中心，許多古老的建筑由此向周圍發(fā)散開去。

《基督山伯爵》的馬賽

馬賽是座有著2500年歷史的古城，是普羅旺斯的首府。三面被山丘包圍，在任何地方都能看到小山上高聳的圣母教堂。由于歷史原因，馬賽是法國穆斯林人口最多的城市，混雜了來自北非阿爾及利亞、突尼斯以及地中海其他國家的人種，所以在馬賽看到的法國人似乎和其他法國人有很大差別，也許這就是馬賽的魅力所在。

在圣母加德大教堂俯瞰馬賽

在馬賽，有大大小小的教堂數(shù)十間，教堂文化是歐洲文化的重要組成部分，無論從宗教文化，還是建筑、繪畫、音樂、歷史方面，都充分體現(xiàn)著它的神圣與藝術(shù)氣息。

順著老港南邊一路向最高點進發(fā)可抵達馬賽圣母加德大教堂，平日里四體不勤，爬上這些個臺階不由氣喘吁吁。這座教堂地處馬賽的加德山丘上并因此而得名。圣母加德大教堂在原有建筑的基礎(chǔ)上，邊修葺邊增改，融入各類建筑風(fēng)格并作出了大膽的創(chuàng)新設(shè)計，歷經(jīng)近半個世紀(jì)而落成這座氣勢雄偉的建筑。登上大教堂外四周平臺，可以俯瞰馬賽全景：馬賽是一座山城，道路不寬，起伏很多，彎道頻繁，記得呂克·貝松的大片《的士速遞》就在這里拍就，駕駛技術(shù)果然需要很過硬。這里房屋密集，多依山而建，延綿的建筑普遍不高，顏色明快的黃墻橙瓦讓人心情愉快。西面就是海天一色的地中海和被包在其中的島嶼，一片蔚藍之中赫赫有名的伊夫島上空壓著幾朵烏云，很是契合小說里的場景。

教堂主體建筑上方有一座金色近十米的圣母像，在馬賽的各個地方抬頭都可看到這尊圣母像，因此圣母加德大教堂成為了馬賽的標(biāo)志。教堂里面是一派爐火似的明亮橘黃色。內(nèi)部的穹頂和內(nèi)墻，都是落日金似的輝煌色調(diào)，加上那奇妙的條紋和細膩的裝飾，氣派非凡。無數(shù)的大理石拱門和梁柱均采用赭紅色的斑馬條紋。這里的一大特色是院中有許多水手們敬獻的謝恩牌匾，以及祈禱航海平安的模型船。

這還殘留著第二次世界大戰(zhàn)時期，德軍對抗英美聯(lián)軍而在墻壁上留下的累累彈痕。這些彈痕，如同一枚古幣上的紅斑綠銹，加重了整座圣母院歷史遺跡的味道。

老港以北靠海有一座很有氣場的教堂不容錯過——瑪卓大教堂，我獨自一人在穿過眾多小巷后，突然發(fā)現(xiàn)它跳入我的眼簾。教堂面對大海，四面空曠，擁有四個高大穹頂，十分壯觀。建于十二世紀(jì)，大教堂莊嚴(yán)宏偉，華麗典雅，是19世紀(jì)羅馬拜占庭式建筑瑰寶。它能夠同時容納三千人，被封為宗座圣殿，也是天主教馬賽總教區(qū)的主教座堂。

跟著基督山伯爵走進監(jiān)獄

若從老港出發(fā)去伊夫島，記得來船舷看一看這座教堂的水上遠景。從老港去伊夫島平均每40分鐘有一班船。伊夫島在馬賽以西2公里處，20分鐘即可到達。這座石灰?guī)r小島長300米，寬不到200米，是馬賽最小的島。但是《基督山伯爵》卻為這么一個不甚起眼的小島賦予了傳奇的色彩。從下船的這一刻，身邊嶙峋的巖石，壓在頭頂?shù)臑踉婆浜现嘶ㄅ拇蛑甘穆曇糇屓瞬唤肫鹛铺┧贡辉┤氇z押解到此地，當(dāng)他第一腳踏上伊夫島是何等的絕望。這本書曾讓正讀初中的我挑燈夜戰(zhàn)，沒曾想自己終于有一天可以站在書中的場景里。眼前的畫面會和書本里的描述交織一起讓人有一瞬的恍惚。

伊夫堡是一個戰(zhàn)略要塞，由法國國王法蘭西斯一世于1529年修建，是馬賽第一座皇家堡壘。用于保護馬賽港，防止他國入侵，并可停泊皇家炮艦。后來被改為國家監(jiān)獄，用于囚禁重要的政治犯，曾在這入獄的包括被控陰謀反對君主制的騎士安瑟倫，傳說中路易14的孿生兄弟鐵面人，以及因為楓丹白露赦令的頒布而被囚禁的新教徒，在長達兩個世紀(jì)的時間里，有3500名新教徒被投入這里后送往馬賽當(dāng)苦役或被處死，最后一批則是第一次世界大戰(zhàn)中的德國人。當(dāng)然所有真正被囚禁過的人都不及大仲馬書中的唐泰斯和法里亞長老著名。

走進陰森森的監(jiān)獄城堡，受心理暗示感覺溫度驟降，城堡正中是一個中庭，頂層傾斜的臺面將雨水引入中間的蓄水井，為島上儲存飲用水。東南角有廚房和糧倉。墻面上散布著96處雕刻，是19世紀(jì)獄友們的杰作。中庭抬頭可見到被分為三層的集體牢房，這里曾被用作倉庫和軍營，現(xiàn)在則是介紹大仲馬以及伊夫堡的展廳。順著旋轉(zhuǎn)的樓梯往上可以參觀各層的牢房。每間牢房都掛有名牌注釋曾在此居住的“房客”名字。

一層樓的旋梯旁，有一扇門面朝中庭。正是《基督山伯爵》中關(guān)押唐泰斯的牢房，四壁由石頭砌成，空空蕩蕩，囚徒在這里插翅難逃。拱頂上挖的黑洞與鄰近的地牢相連。這個洞看起來并不大， 難以想象唐泰斯如何每日爬過它與長老相聚，最后利用它破繭成蝶重見天日。當(dāng)然，現(xiàn)在我們看到的這個洞實際是因為小說的名聲大噪而后來挖就的。在長老的那間地牢中設(shè)有錄像裝置，通過它參觀者可以看到自己被囚禁的影像。

站在這個堅固森嚴(yán)的堡壘頂部眺望，看著四周茫茫的大海，此地遺世獨立，不遠處馬賽的喧囂和繁華都與這里無關(guān)。歷史的殘酷和小說的曲折都已湮沒在被青苔勾勒的磚墻外。也許，你將是下一個基督山寶藏的探尋者。 編輯 朱國偉