印象中的山西朔州是一座煤炭工業(yè)之城，哪知此處的邊塞風情、古風遺韻才真正令行游者折服。

這里，有一段原汁原味、未經人工修復的廣武長城，有一座國內現存唯一的最古老的遼代純木結構大塔——應縣木塔，還有地處晉蒙交界，有“扼三關而控五原”之說的殺虎口，也就是歌曲里傳唱的“走西口”……所到之處，古韻清風，仿若敘說著鐵馬金戈里的幾度世事滄桑。

第一站：中華第一關——雁門關

時間：2013年8月24日 13：30

“天下九塞，雁門為首。”雁門關地處朔州和代縣邊界處，從北京出發(fā)，經過5小時的車程，出了新廣武收費站右轉，行駛不到半小時即可到達雁門關。

雁門關依山傍險，雄踞在勾注山上，自古就是兵家必爭之地，2500年來，這里發(fā)生的大小戰(zhàn)爭就達1700多次，各朝各代都有名將鎮(zhèn)守。熟悉武俠小說的朋友還會記得，《天龍八部》里一代大俠喬峰，就是在雁門關下，身處使其忠義難以兩全的宋遼軍陣之間，折箭自盡。雖然是一個故事，但雁門關的重要、豪邁和蒼涼，還是令人難忘。

雁門關何時所建，史無明文。但從《呂氏春秋》就有“天下九塞，勾注（山）其一”的說法。我們沿山路上行，起步處就已置身海拔一千多米處，幾步路就已經走得有些氣喘吁吁。好在兩旁旌旗獵獵，大大的“關”字鮮艷而英武，著實鼓舞士氣。

經過20分鐘步行，來到雁門關前，首先見到的是楊家將的雕塑。左邊以楊令公為首的男將，手執(zhí)各自兵器，提韁躍馬，英姿勃發(fā)。右邊是佘太君為首的女將，也是身著鎧甲，巾幗不讓須眉。

沿景區(qū)大門進去，卻見一個店鋪林立的商業(yè)街。兩旁是仿古的建筑，青瓦飛檐，紅燈高掛，竹竿挑起明黃的旗子，上書商品的名稱，這是雁門關村。

據當地人講，雁門關村民是在清嘉慶年間從山西洪洞縣遷移而來。清朝貿易增加，晉商需經雁門關將貨物運出，雁門關的村民就以“護關”為職業(yè)，護送商車從陡峭的山路通過。后來雁門關貿易漸衰，村民經歷耕種、養(yǎng)羊，有過貧困有過富裕，村戶也時多時少，現僅存六戶人家，經營買賣的更多是外地來的客商。

雁門關村因雁門關興而興，因雁門關衰而衰。待登上城墻，向下俯瞰，整個村落的青瓦連成一片，初見時的浮華隱去，只剩歷史的滄桑。仿古建筑恰恰是歷史變遷的結果，沒有廢墟可供后人瞻仰，只有百姓的生生不息發(fā)人深思。邊塞險境，商人來了又走，游客步履匆匆，只有百姓明白，生存才是雁門關村最厚重的一頁。

雁門關由關城、甕城和圍城三部分組成，從雁門關村前行，就可以看見甕城門。城門上書“雁門關”三個大字，相傳為明清相交之際的思想家、書法家傅山所書。兩側曾鑲嵌有磚鑲聯(lián)語一副：“三邊沖要無雙地，九塞尊崇第一關。”一字一磚。對聯(lián)將雁門關推崇為“三邊沖要”“九塞之首”，短短十四字形象道出了雁門關在歷史上重要的地位。

進入雁門關，就可見到許多名將祠堂。關外的廣武漢墓群埋葬著駐關勇士的忠魂，關內的楊忠武祠、六郎祠、趙武靈王祠、李牧祠、將軍廟彰顯著歷代將帥的豐功偉績。

在我們看不見的歷史長河里，一將功成萬骨枯，中國歷史的重頭戲都曾在此上演。漢衛(wèi)青、霍去病出雁門進擊匈奴，唐郭子儀出雁門平定安史之亂，南宋楊家將守關防御契丹，明重修雁門關阻止瓦剌南下，李自成攻破雁門關挺進北京。然而戰(zhàn)爭并沒有就此結束，現在我們仍然能夠看到門樓下的石碑上發(fā)黑的彈孔，那是日軍侵華時候留下的。

雁門城墻上刻的字在風霜侵蝕下變得模糊，點將臺空蕩蕩的不見嚴整隊列。連接各個城樓的臺階，將士們都曾緊張而快速地走過，奔赴生死沙場。雁門關因地勢高而格外空曠，歷史匆忙上演，留下刀痕彈孔，以及靜默的山巒。

第二站：邊關原生態(tài)——新舊廣武古城

時間：2013年8月24日 15：30

午飯過后，我們就驅車前往廣武，當地同行的朋友講：“我們先到達新廣武古城附近，去爬一爬附近最原汁原味的長城，再去看看舊廣武古城。”乍一聽“新廣武”“舊廣武”兩個名詞就引起一行人的好奇，二者有何區(qū)別呢？

原來，當地有句話叫“新廣武不新，舊廣武不舊”。 新、舊廣武是兩個村落，也是兩個古軍事設施，二者均與廣武長城相鄰，是古時重要的防御據點。

新廣武古城是在戰(zhàn)國的勾注寨基礎上于明代重建，舊廣武古城則建于遼代，雖然舊廣武古城比明代重修的新廣武古城要“舊“，但是卻比戰(zhàn)國的勾注寨要“新”。

車子沿著盤山公路一路上行，從窗外望去，山上草木蔥蘢，蜿蜒的山脊上裸露出夯土的輪廓，隔一段路就出現一個似方非方的土垛。我們攀登的這段長城又名猴兒嶺長城，是一段古老而真實的長城。從戰(zhàn)國時期修建，經宋遼直到明代重修，這段長城還保持著原貌。夯土、石砌、包磚三種形態(tài)保存完整，歷盡滄桑，未經人工修復。就連八達嶺等京郊長城修復之時，也是以這段長城作為參考依據。

高高的山巒上，朔風裹挾著沙塵，雕刻著長城的形狀。歷史的戰(zhàn)場中，狼煙滾滾之后是擂鼓震天，尸橫遍野之后是春草復萌。歲月剝落了磚石的印記，讓城墻生花長草，但是山脊上綿延的長城還是千百年前的模樣。長城高6.6米，底寬6.5米，全長5000多米，除去中間有段新建的木質觀光臺之外，其他均是原汁原味的磚石包砌而成。

從長城下來，十分鐘車程就到舊廣武古城。舊廣武古城是我國現存最完整的一座遼代古城，為長城沿線的眾多防御城堡之一，在遼金時代和明朝曾發(fā)揮重要的軍事作用。來到城外，城墻寬闊，外表全為磚砌，最上沿矮墻設垛口、望洞和射孔。走進城門，最先聞到的是牲口的味道，石頭鋪成的路上，早上下過的雨留下一個個水洼。古城中現在還有人居住，房子多少有些破敗，屋頂上的茅草正長得茂盛。

登上城墻，可一覽古城全貌。街巷格局呈典型的古代軍事城市的棋盤式格局，橫三縱三，方方正正。一家一戶的院落，分布在四大街八小巷的各個部位角落，破敗的房屋聚集起來也有種繁華的味道?，F在城中百姓有的開始養(yǎng)牛，朔州人最愛喝的古城酸奶就是產自舊廣武古城。昔日的古戰(zhàn)場壁壘，今日也開始有了新的氣象。

第三站：峻極神工——應縣木塔

時間：2013年8月25日 08：30

吃過早飯，我們就迫不及待地去觀賞應縣木塔。這座木塔讓我國著名的建筑學家梁思成贊嘆不已。他從一位日本考古學家的報告中了解到，在山西一個叫應縣的小縣城里，有一座11世紀建成的木塔，這讓他興奮不已。但又很擔心資料上說是幾百年的古建筑，但實物只是后來仿造的，原本的建筑早已不在了。

當時從北京到應縣很不方便，急于了解木塔的梁思成想出一個辦法，他寫了一封信，收信人是“山西應縣最高等照相館”，希望照相館的人可以幫他拍一張木塔的照片。信中附了一元錢，并承諾會竭盡自己的能力滿足照相者的一個要求。不久，他果然收到了一張來自應縣某照相館的照片。而那張木塔的照片，堅定了梁思成要親眼看一看木塔的決心。

為了觀測木塔，他曾兩次來到應縣，有一次在應縣住了7天，把木塔從里到外、從上到下，進行了非常精細地測量，并贊嘆到：“這塔真是獨一無二的偉大作品。不見此塔，不知木構的可能性到了什么程度?！?/p>

應縣木塔全稱佛宮寺釋迦塔，位于應縣佛宮寺內。與法國的埃菲爾鐵塔、意大利的比薩斜塔并稱“世界三大奇塔”，是我國現存最高大、最古老的木結構塔式建筑。應縣木塔建造于遼清寧二年（公元1056年）距今已有近千年的歷史。

親眼看到應縣木塔，我們都被它的雄偉所震撼。塔高67.31米，沒有使用一顆釘子，完全由54種斗拱咬合壘疊而成，遠遠望去，就像在屋檐下盛開了朵朵蓮花。

從外面看，木塔六檐五層，但在塔內還有四個暗層，共有九層之多。木塔的每一層都掛有牌匾，上至帝王將相、下至文人墨客，都在這里題寫過牌匾，木塔里里外外的牌匾共有54塊之多。

塔內五層明層均供奉有佛像，為了防火，木塔內并沒有裝電燈，也沒有其他寺院內香火鼎盛的景象。非常遺憾的是，歷經近千年天災人禍的木塔已經局部扭曲，站在木塔西側，能夠看到木塔二層區(qū)域明顯向內傾斜。為了不再給木塔增加負擔，二層以上已經不對游客開放了。

木塔一層供奉的是釋迦牟尼佛，高有11米，雖歷經千年色彩依舊鮮艷。與別處的佛像不同，這尊釋迦牟尼佛嘴上有綠色的胡須，耳朵上帶著耳環(huán)。這是因為佛像建造于遼代，當時的男人以蓄須、戴耳環(huán)為美，將這些特征加諸到佛像上，使其更為人性化。

值得一提的是，在木塔西側的偏殿內，供奉著佛教的至寶——佛牙舍利。它盛裝在兩座七寶供奉的銀廓里，經考證確認是釋迦牟尼靈牙遺骨，細看牙根牙槽，上面生長出細粒舍利子，粒粒皆圓，顆顆剔透。

第四站：五絕一剎中——崇福寺

時間：2013年8月25日 11：30

從應縣木塔向朔州市區(qū)的方向行駛大約1個小時，我們就來到了朔州的千年古剎——崇福寺。崇福寺始建于唐高宗麟德二年（公元665年），至今已有一千多年的歷史。唐代建造的崇福寺共三進院落——金剛殿、千佛閣、大雄寶殿，到了金代又加建了后兩進院落的彌陀殿、觀音殿，形成了我們現在看到的氣勢宏偉的崇福寺，總占地有23520平方米。

走進崇福寺，首先看到的就是金剛殿。殿名來源于殿內的四大金剛。供奉四大金剛是為了祈求風調雨順、國泰民安。

第二進院落是千佛閣，在清朝以前，這里因為保存著珍貴的《大藏尊經》而被叫做藏經樓。在千佛閣的兩側有鐘樓、鼓樓，里面的鼓和鐘是明清時期鑄成，如今敲起來聲音依舊雄渾悠長。

第三進院落就是三寶殿，即大雄寶殿。殿內東西兩側的墻上繪著千佛壁畫，遠遠望去好似千佛一面，但走近細看就會發(fā)現，每個畫像的佛手和袈裟都不相同，連表情也是一佛一面，充分體現了佛國的莊嚴。

寺內最高也最華麗的殿宇就是主殿——彌陀殿了，殿內的“五絕”充分地展示出了這座殿宇的宏偉秀麗。第一絕是殿頂的琉璃脊飾，很難相信這些脊飾已歷經千年的風雨洗禮，因為它們看起來依舊色彩明艷，富麗堂皇。殿頂的武士、四角的八位仙人看上去栩栩如生。

大殿門窗上的隔扇窗花是彌陀殿的第二絕，每一扇隔扇上的窗花都各不相同，奇巧精美。最奪人眼球的應該是第三絕——殿門上的豎匾。這塊匾金代的原物，匾上的“彌陀殿”三個字筆法純熟、字體遒勁，現已被列為中華名匾。

在門口看過了前三絕，第四絕和第五絕則要進入殿內觀賞。佛像背后的背光屏，就是第四絕，背光屏的高度直達殿頂，但看上去并不顯得笨重。整個背光屏雅致而瑰麗，繁復精妙。而第五絕是殿內四壁上以佛和菩薩說法為題材的壁畫，特別是千手觀音演法圖，沿襲了唐宋的畫風，畫面頗具立體感。

賞過了彌陀殿的“五絕”，我們來到了崇福寺的最后一進院落——觀音殿。這里供奉著與蕓蕓眾生關系最密切的觀音菩薩，也是整個寺內香火最盛的殿。

有意思的是，崇福寺內原有一座鎮(zhèn)寺之寶——北魏時期的千佛石塔。1937年，日本侵略軍入寺奪寶，致使塔身與塔剎分離。塔剎現藏與山西的博物館中，而塔身則收藏在臺灣。

第五站：哥哥你走西口——殺虎口

時間：2013年8月25日 14：00

從朔州市區(qū)到右玉縣殺虎口，一路上我們算是領略了這個稱之為“塞上明珠”的生態(tài)美景。曾經的右玉可以說是不毛之地，氣候惡劣。后來在歷任19位縣委書記60多年的綠色接力下，如今已是滿目蒼翠，堪比北歐風光。

經過將近2個小時車程，我們便到了著名的“西口”——殺虎口。矗立在廣闊土地上的關口，頗有一夫當關，萬夫莫開的氣勢。

關內人把從殺虎口進入內蒙謀生稱為“走西口”。山西人走西口從明代中期開始，持續(xù)了三百多年的時間。走西口給山西人帶來了發(fā)展和機遇，成就了全國聞名的晉商，也有著說不盡的艱辛與酸楚。

來到殺虎口當然要到關口上看一看，現在看到的長城是在原址上重新修建的，導游還特意帶我們看了長城下的一個門洞，原來這是殺虎口的舊關門，寬、高均不足兩米，門上的石匾還依稀可以看到“殺虎口”三個字。為了抵御胡人入侵，曾經的殺虎口只有這一道小門，后因河床地面抬升，這個舊門洞被深埋地下。

走下長城，我們向當年晉商“走西口”的茶馬古道出發(fā)。這條古道連接著殺虎堡與關口，是當年出關人的必經之路。殺虎堡是當時的商貿中心，這里設立了八大衙門，向進出的人收取稅款，曾經的殺虎口日進斗金斗銀，是有名的黃金稅卡。

在這條古道上，還能看到曾經的車馬經過留下的印記。古道上的通順橋，表達了對走西口謀生的人們的祝愿。我們沿著古道一直走到殺虎堡，如今堡內已不復往日的繁華，但那些古舊的房屋與城墻，都向我們顯示著這里曾經的輝煌。

登過殺虎口，走過西口古道，我們就結束了這次的朔州之旅，踏上返京的路。

最佳旅游時間

5月-10月中旬，除夏季避暑之外，邊塞秋光亦靜美開闊，注意多帶衣物，防寒保暖

美食

莜面最具當地特色，炒菜涼拌做湯，莜面都可入菜。朔州黃酒香醇濃郁，右玉的沙棘汁也十分可口

住宿

可在朔州市內住宿，經濟型賓館到星級酒店都可供選擇

購物

去朔州懷仁海寧皮革城購買皮革制品，應縣木塔周邊商業(yè)街可購買木塔模型等紀念品