到巴塞羅那，不看圣家族教堂，可視作遺憾。教堂還在施工，可開工時間卻是在1882年，至今有130年，據說竣工還遙遙無期。機器的轟鳴聲，不絕于耳，好幾座高聳入云的腳手架，捆綁似地矗立著，近觀，需要用盡氣力地仰脖，才能勉強看到頂端。
　　130個春秋，世事滄桑，萬物輪回，一個國家要經歷多少變化？最長壽命的建設者，也難以維系如此漫長的歲月。是什么力量在支撐這一浩瀚工程，堅持百余年，并且還在建設？他們?yōu)槭裁慈绱藞?zhí)著，而沒有改變？
　　我們到達圣家族教堂時，是午后，陽光炙烤，教堂周圍均圍著常見的建筑擋板，門口在排隊買票，無數來自世界各地的參觀者，前來欲看究竟。教堂采取邊建邊使用的辦法，禮拜堂早已開放。門口有座用玻璃罩著，里面擺放著教堂的模型，底下深顏色部分，是當年建筑師安東尼·高迪在世時完成的，上面淺顏色的幾座尖塔正在建，周圍很多人在細細地觀看品評。
　　最初，教堂開建時，經費源自于教徒們的積蓄，政府并未投入一分錢，但錢只夠打個地基，底下的柱子還沒露出地面，費用便花光，只好靠社會捐款來維系。其間，因經費和戰(zhàn)爭等原因，開開停停，時斷時續(xù)，就這么度過130年，到今天還在建設。
　　而教堂的設計者、西班牙著名建筑大師安東尼·高迪，早已于1926年因車禍去世。為了向大師致敬，有人提議，加緊施工，到2026年，高迪去世100周年之際，讓教堂完工，以此紀念這位設計大師。然而，建議卻遭到多數人的反對，工程還是要把質量放在第一位，要按部就班地建下去，何時竣工，誰也說不上。
　　教堂開工的第二年，31歲的高迪，接手設計工作。這位天才的設計師突破基督教千年不變的建筑風格，將前任設計的新哥特式風格，改為融合伊斯蘭建筑、現代主義和自然主義的風格，采用螺旋形的基墩、雙曲面的側墻和拱頂雙曲拋物面的屋頂，他將教堂視作一個森林，吸收自然界數百種樹木hR96N4DaKuE1EqXGlZ37GA==、植物的形狀原理，大膽地設計。高迪認為僵硬的直線，不符合自然規(guī)律，他設計的立柱，多呈斜置，像樹木一樣，上面有枝杈作支撐。耶穌、門徒的雕像，依附于教堂的外立面上，更加彰顯宗教藝術的張力。等到全部工程完成后，四座象征福音使者的尖塔，簇擁著耶穌的更高尖塔，最度可達170米。
　　高迪所吸收的自然元素，在教堂的側面展示廳中盡可觀看，通過模型和自然界花草樹木圖片的對比，我們可以找到來自于大自然的原始出處，看后定會讓你大吃一驚。平時被我們忽略的大自然中的很多元素，高迪注意到了，并廣泛吸納。樹木的枝杈、植物的多彩外形、動物的特殊結構，都有實物和建筑的對比照片。看到這些，仿佛作為宗教圣地的教堂，也離我們并不遙遠。
　　教堂的底層，還開辦有建筑博物館，展出大量的設計圖紙、模型和早年施工時的照片。也正是在這些珍貴的資料中，我們才欣賞到建筑師高迪的部分影像。
　　在高迪74年的人生中，這位建筑學系畢業(yè)的高材生，在西班牙設計過很多有名的建筑，像后來我們參觀的奎爾公園也是出自他手。在接手圣家族教堂建設任務后，他將自己一生最后43年的聰明才智，全部運用到教堂的設計和施工中，直到1926年因車禍去世。為了完成心中崇高的目標，高迪把建筑設計視作自己的情人，投入了全部的精力，而他自己卻終生未娶。
　　西班牙人的浪漫情懷，像熱血一樣，滲透到每一分子的骨血里，奔涌流淌，高迪也不例外。圣家族教堂，被許多人認為是世界上最漂亮的教堂。在他去世后的80多年里，教堂還按他設計的樣式在施工，幾年前，連同高迪設計的其他幾處建筑一道，被評為世界文化遺產。
　　西方最美的建筑，最復雜的建筑當屬教堂，西方人把對神的敬畏，融入了建筑之中，不惜成本、不惜時間、不惜代價地進行建設。梵蒂岡的圣保羅大教堂，氣勢恢宏，美輪美奐，融入了米開朗基羅等一批建筑大師的心智。德國的科隆大教堂的建設更是讓人匪夷所思，一建就是600多年，在如此長的時間里，每一個建設者心里都清楚，無論怎么活，也無法看到教堂竣工的那一天，但他們還是要堅持把接力棒，傳給下一個繼任者，一代接著一代，直到竣工的時刻。
　　我以為，在建筑學領域，除結構原理和風格樣式外，還應有個超然于一切技術原理之上的理念，那便是建設者“為何而建”的命題。建設者，若是為錢而建，那只能算作是一個建筑物；若是為心目中圣潔之所而建，那才是一處永恒的精神世界。
　　再回過頭來看神州大地，遍地開花的火熱施工現場，時不時地可以看到：“百年大計，質量為本”、“功在當代，利在千秋”、“大干100天，拿下硬骨頭”、“三年任務兩年完”等等標語橫幅。重點工程、攻堅工程、獻禮工程、形象工程，名目繁多，比比皆是。無論什么項目，口號宣言總會伴隨著施工的全過程。很多項目加班加點，提前竣工，為的是要在某個時間節(jié)點去獻禮。與此同時，也不斷有媒體報道，一些重大工程，尚未落成剪彩，便出現坍塌、傾倒、下沉、開裂等質量問題。
　　“百年大計”有誰會去訂兌那些承諾呢？
　　記得多年前，曾和同事一道去赤峰采訪，當地的一位林業(yè)干部，用濃重的口音向我們介紹道：“我們是一張藍圖繪到底，一代接著一代干！”班子換屆了，領導人更替了，走了一茬又來一茬，可當初制定的宏偉藍圖卻始終沒變，咬定青山不放松，堅持植樹幾十年，最終把一個風沙肆虐的沙地，綠化成為全國領先地區(qū)，國家林業(yè)部最后發(fā)出號召：東學赤峰，西學榆林。
　　如此簡單的道理，在相對偏僻的赤峰聽到，并被他們堅持下來，實在是難得。不知這一理念，他們能否堅持百年呢？
　　標語中的百年大計和圣家族教堂的百年工程，完全不是一個概念，不能等同靜觀。圣家族教堂的建設，政府不投入錢，也沒有行政干預，卻堅持了這么久。工程質量估計也應該沒什么問題，否則，一個“半拉子”工程，何以能堅持百多年呢？一代又一代的建設者，表面上接手的是工程，背后卻懷揣著一種精神和信仰的力量，他們不要政績、不要名聲、不要回報，唯一得到的是心理上的滿足和精神上的安慰。所以說，一個群體性持久的力量聚合，是需要信仰做支撐的。
　　彌撒聲和贊歌聲，時不時地透過教堂高高的五彩玻璃窗，飄向屋頂，飄向正在生長著的尖塔，直至云端。圣家族教堂到底什么時候竣工，誰也說不準，但他們會一如既往地堅持下去。
　　瀘沽湖畔的“風景”
　　到麗江，很多人要安排去趟瀘沽湖。從那里到瀘沽湖，要經過寧蒗縣，這是整個路程中必經的一個縣。到瀘沽湖幾乎全是盤山路，車程要七個半小時。我們到達時，已是晚上九點半鐘，除外面汽車燈光能照到的地方，其他什么也看不見。漆黑的夜，讓人無法望見遠處的山巒和近處的溝壑，有種朦朧感。
　　酒店是湖邊洛水村開發(fā)興建的，名為“女兒國大酒店”，還未見到瀘沽湖的真面目，我們似乎就走進了另一個世界。
　　到如今還不被大多數人所知的瀘沽湖，如同一位羞澀的少女，她的美尚處在未經打扮的原始美態(tài)中，其最吸引人的有兩點：一是秀美的湖光山色，其他地方難以領略到；二是聞名遐邇的摩梭人“走婚”習俗。
　　瀘沽湖為高原斷層陷落而形成，有點類似吉林長白山或新疆天山的天池，是一處高原上的湖泊，面積有50平方公里，平均水深45米，無污染，湖水清澈，最大能見度達12米。因形似馬蹄，狀如葫蘆，因而得名。湖泊四周山巒疊翠，云霧繚繞，碧綠透明，波光粼粼，大概西王母的瑤池也不過如此吧。
　　乘坐當地特有的豬槽船，劃行湖面，感覺不只是在欣賞風光，還有一種陶冶性情的意蘊。豬槽船并非獨木舟，比獨木舟略寬，是用多條木板拼成，形似豬槽。紅嘴鷗追趕著豬槽船，爭搶游人拋灑的面包渣，其接食的準確度著實讓人稱嘆。伴隨著“嘩嘩”的槳聲，豬槽船犁破湖面，留下長長的“人”字紋。
　　劃船的摩梭女看上去有五十來歲，粉頭巾遮蓋了大半個臉，面龐黝黑，普通話講得很好，也愿意和游人交談。她一邊劃船，一邊用摩梭語給我們唱情歌。聲音尖細，富有節(jié)奏，這大概就算原生態(tài)吧。遠處的天空飄著云朵，藍天純凈，水波微漾，我們邊喂紅嘴鷗，邊聆聽摩梭女美妙的歌喉，確有心曠神怡之感。一會，湖心島就在眼前了。湖中有五個島，我們要去的里無比島是第二大島。
　　里無比島上有座神廟，摩梭人每逢舊歷六月四日前后，要坐豬槽船到島上誦經。文革期間神廟被毀，現又在原址建起經堂，廟里有四個和尚，均為摩梭人。
　　瀘沽湖名聲遠揚，還不只是她的湖光山色，還有另一道風景。瀘沽湖畔是人類母系氏族的最后遺存，那里的摩梭人實行男不娶，女不嫁的“阿夏婚”，也叫“走婚”。這些過去在歷史教科書上才能看到的社會婚姻形態(tài)，在滇西北高原上活生生地存在著，延續(xù)著。
　　所謂“走婚”是指以愛為基礎，男女相悅，男子暮來晨往，在女方處過夜，所生女子歸女方撫養(yǎng)，生父和子女不在一起生活，男子和女方在生產、生活和財產上沒有必然的聯系。在摩梭人家庭里，舅掌禮儀母掌財，每家都有個老祖母，是這個家庭的統(tǒng)治者。老祖母的床擺放在離火塘不遠的地方，有雕花裝飾，為全家最講究的家具。床下有箱，放錢物，由老祖母掌管。
　　火塘是一片用石頭隔起來的方形區(qū)域，不足一平方米，正面供放著佛像，火種由老祖母看管，是不能熄滅的，象征著家族薪火相傳。
　　摩梭人的走婚習俗簡單說就是“男不娶，女不嫁”。這種延續(xù)的婚姻制度，很難用好與不好來簡單地形容。你說它好，一夫一妻制早已被文明社會所采納，成為我們時代的主流；你若說不好，它卻在那個封閉的區(qū)域里保留了幾千年，到今天成了人類早期婚姻形式的“活化石”。他們生活美滿，少有勾心斗角，爾虞我詐，這引起外界的濃厚興趣。
　　很多人是戴著有色眼鏡來看這件事的，以為走婚很可笑，愚昧落后。但在摩梭人看來，這很正常，沒什么丟人的，他們談起自己的走婚經歷時，大大方方，沒有什么害羞或隱瞞，倒是我們這些從所謂“文明社會”來的人，反而感覺不自在了。
　　瀘沽湖的開發(fā)不過十多年時間，這期間，發(fā)生的一起另類“走婚”，足以令社會學家瞠目。
　　海倫是個背包族，廣東姑娘，在瀘沽湖還未開發(fā)時，只身來到讓她感到有些神秘的摩梭世界。在那里，她碰到了摩梭小伙子大郎。純樸憨厚的大郎成了海倫的向導，給她介紹摩梭人的生活習俗，陪她在山地上縱馬，領略來自大自然的清新，海倫覺得在這個神秘的世界有她生命中所缺乏的東西，感受到從未有過的放松。她覺得這個摩梭小伙不僅忠厚，而且還透著一點野性的美，打內心里產生幾分欣賞。
　　興之所至，海倫開玩笑說：“晚上你來我這里走婚吧?！?br/>　　“好啊?！贝罄呻S聲附和。
　　夜幕降臨，仙境般的瀘沽湖進入朦朧的夜色里，讓海倫沒想到的是，原本是一句玩笑，而他果真來了。開始時，海倫有些驚訝，緊接著便將他讓進房。短暫的沉默后，兩顆年輕的心緊緊地貼在了一起。
　　回廣東不久，海倫發(fā)現自己懷孕了。按摩梭人的規(guī)矩，男方是不負責任的。心急的海倫忙給大郎打電話：“我懷孕了，你看怎么辦？”
　　電話的另一頭，傳來大郎憨厚的聲音：“你放心，孩子我會撫養(yǎng)的。”
　　大郎的回答，出乎海倫的意料。她對摩梭人有了新的認識。話語間，淚水濕潤了眼眶，她決定一定要到大郎身邊去。
　　不久，瀘沽湖畔迎來一位不走的“外面人”。他們開始了幸福的生活，辦旅游，在麗江古城開一家“海倫酒吧”，生意興隆。兩人有時住瀘沽湖，有時在麗江照顧生意，他們的孩子已滿9歲。
　　摩梭人的“走婚”一直是人們熱衷議論的話題，很多人充滿著好奇，不遠萬里紛至沓來，原以為母系氏族婚姻，落后于當今幾個時代，可海倫和大郎的故事卻默默地給著另一種答案。
　　瀘沽湖橫跨云南、四川兩省，環(huán)湖公路靠北面立著個木桿搭成的大門，算是省界。過云南的小洛水村不遠，便可見到四川境內的一戶摩梭院落，房子較新，比一般人家大許多，四合院建制，大門高大，有點像難以攻破的山寨。大門外的公路旁樹著一塊大牌子“摩梭文化大使楊二車娜姆阿媽家”。
　　游人一車一車地到來，楊二的舅舅熟練地應付著來自四面八方的游客，先是讓進老祖母屋，簡要介紹一番后，便讓客人到二樓參觀所謂的楊二婚房，接下去到佛堂，要求人們磕頭。最后的項目，是兜售他家織的土布。整個過程，如同流水作業(yè)。每一批游客來，他家都按人數與旅游部門有所分成。
　　世代居住在瀘沽湖畔的摩梭人，早年很少與外界往來，是游客改變了這里的一切。在與世隔絕的湖畔，偏偏出了個楊二，她的自我闖蕩，離經叛道，讓多少追趕時尚的人士汗顏。
　　我問導游，如何看待楊二。同為摩梭人的她說：“瀘沽湖畔的老人對她是有些看法的，年輕人很佩服，畢竟她是第一個走出去的摩梭人，也因為她，瀘沽湖才出了名?！?br/>　　一個楊二，一個海倫。一個要走出去，看看外面世界有多精彩，去感受現代婚姻所帶來的幸福和羈絆；一個要闖進來，尋求一片特有的寧靜，感受仙境般的美景、純樸的風俗，體驗自己祖先們曾經有過的婚姻習俗。
　　神秘的瀘沽湖啊，你盛滿的不只是一湖凈水，在你寬廣的胸懷中還承載著另類的風景：藍天白云、青山黛瓦、歷史遺存、文化融合，還有叛逆者的足印和外界永遠好奇的目光。
　　孔府的“包漿”
　　沒想到，會以這樣的方式來到曲阜，拜謁孔廟孔府，但還能有什么其他方式呢？
　　這是一個秋日的下午，我們從濟南出發(fā)，行程約兩小時，抵達曲阜。導游小姐對孔孟文化爛熟于心，并且沒有一句“葷段子”，是我所見到的導游中素質最好的一位?？梢娙寮椅幕恼y(tǒng)性，深深地影響著那里的年輕人。
　　參觀孔廟孔府，不比游覽寺廟道觀，不用過多地去關注佛學常識，可心中還是抱著一絲探尋的愿望。
　　按現在的眼光看，孔子不過是一名民辦教師、短時間的地方官、“沒有多少著作”的學者。他雖出身較為顯貴，但從小失去父親，母子倆相依為命，日子過得也算清苦。做過小官，后辭官回家教書。履過要職，但官場險惡，很快被排擠游走他鄉(xiāng)。他的傳奇經歷是，足足用14年時間，周游衛(wèi)、陳、蔡、宋、楚等國，歷盡艱辛，風餐露宿，到處游說自己的學說，結果卻少有接受。無奈，晚年回到家鄉(xiāng)魯國，5年后，以73歲的高齡辭世。就是這樣一個人，他的學說思想，影響世界上人口最多的民族2000多年，成為齊家、治國、平天下的法寶。他的思想對中華民族性格的塑造，起到了至關重要的作用，成為中華民族思想寶庫中的重要財富，乃至于影響到了日本、韓國及東南亞國家。
　　先讓我們看看這位圣人的長相。很多人看過孔子的畫像，一定難以產生親近感?？鬃酉袷歉鶕妒酚洝返裙偶涊d描繪下來的，古代傳家們對孔子的描述并不是我們所期望的慈祥老者形象。他并不是濃眉大眼、慈眉善目的定勢，和我們習慣上所崇敬的偉人形象相距甚遠，長相令人難以恭維。冷峻兇煞的孔子抄著手，露出兩顆門牙，面部肅然。史書上說孔老夫子長眼，高額骨，奔兒頭，嘴露齒，鼻露孔，腦袋塌陷，腰長腿短?？v使這樣，并沒有影響孔子孜孜以求地傳播他的學說，擴大自己的影響，最后成為一代偉人，受到人們的尊敬和愛戴。
　　歷史上有多少仁人志士或昏庸幕僚想名垂青史啊，皇帝想把江山萬代永傳，文官絞盡腦汁輔佐主子，欲翰墨春秋；武官疆場拼殺流血，想建功立業(yè)；文人耗盡心血筆耕創(chuàng)作，尋史留名；貪官攬藏社會財富，欲傳于子孫萬代，等等，可他們耗盡一生的心智，也沒人能達到孔子的影響力?？鬃記]有把持江山，沒有拼命沙場，也沒有著書立說，更沒有刻碑勒石，可他的學說和思想卻傳得最遠、影響最大。他以73歲的年輪，影響了中國乃至于世界2000多年。是什么原因使然？
　　是文化思想的力量！
　　來到孔廟，遇到個有趣的現象。從外往里走，牌坊大門一層又一層，外層為明代、再金代、元朝、再宋朝，越往里，年代越久，有點像魚皮花生，先包裹的面粉被后包裹的掩蓋在里面，一層層的，新在外，舊在內，而果仁卻是在核心部位。僅從這一點看，便能窺視歷朝歷代對孔廟孔府的重視程度，這些后來的建筑遺存，何曾不是孔府的亮麗“包漿”呢。
　　孔廟始建于孔子逝世后的第二年，也就是公元前478年，是魯哀公下令把孔子生前居住的三間房子立為祀廟，后經唐、宋、元擴建，到明清時基本定型?，F已成為歷代王朝祭祀孔子的廟堂，孔廟占地14萬平方米，南北長1120米，建筑包括五店、一閣、一壇、兩廡、二堂、兩齋堂、十七碑亭、54座門坊，共466間，孔廟與故宮、避暑山莊并稱為我國三大古建筑群。2000多年來，先后經歷過15次大修，31次中修，數百次小修?，F存最老的建筑是宋代的文奎閣，是一處藏書樓，但幾經滄桑，閣也不是完整的宋代建筑了，起碼從門窗看就有明末清初的風格。主體大成殿為宋代的建筑，氣勢磅礴，莊重雄偉，也是幾次毀掉，幾次重建?，F存的是清代建筑，是皇帝特批仿照故宮的大殿建造的，它與故宮太和殿、泰安岱廟天貺殿并稱東方三大殿。
　　從建筑上看，越古老的部分，包容吸納了越多的歲月印痕：建筑老舊，油漆剝落，風格古樸，地磚磨損，碑石裹著厚厚的一層包漿。每個時代的建筑，折射出那個時代對儒學的重視程度。歷代帝王，大多都不能忽視孔府的存在，批地撥款，擴建維修；冊封孔子后人，給予豐厚的待遇；帝王本人也不辭辛苦地來到曲阜進行祭拜，即使是皇帝本人難以成行，也會派要員去朝拜?；实鄣角钒葜]是從劉邦開始的，以后各朝各代來了許多，其中乾隆帝就到孔廟、孔府、孔林拜謁達八次之多。當然，歷史上也有“焚書坑儒”、“打倒孔家店”、“批林批孔”等足以使孔廟孔府搗得稀巴爛的做法，并且在那個時代形成全民性運動，對儒家文化造成了毀滅性的打擊，好在，度過那個慌亂的年代后，人們多是認識到那些做法的愚昧和粗魯，不足以代表歷史上對孔子的全部態(tài)度。
　　嚴格說來，孔子是一介書生，他的命運實在坎坷。歷史上需要他時，被捧到天上；嫌棄他時，又被踩在腳下。這是孔圣人生前萬萬沒有料到的，他所推崇的“仁”和“禮”有時無情地遠離著他。
　　參觀孔廟孔府，讓我想起早些年歷史教科書上的一個怪現象。每每涉及一種思想或是做法，當得到朝廷的推舉時，教科書上就會給出結論：是統(tǒng)治階級為了維護其統(tǒng)治地位，麻痹人民的手段。特別是涉及到上天、鬼神、祈禱等，總是說他們是在利用封建迷信，麻痹人民，為其統(tǒng)治地位服務。感到十分不解的是，古代的科技文化還不夠發(fā)達，人們對世界的認識還十分有限，特別是對上蒼、鬼神的認識，還很不到位，許多人是相信，部分是模棱兩可。那么皇帝也是人，他也會囿于時代的束縛，不可能超越那個時代，而站在很高的地位上，一切看得清清楚楚，到頭來去愚弄人民。若真如此，他不就成了無神論者或唯物主義者？
　　動輒“麻痹人民”，其實是時代的痕跡，是一種政治思維，是不符合實際的。統(tǒng)治階級的信仰一定程度上反映的是那個時代民眾的集體信仰趨向。一般來說，首先是他們自己信，覺得對社會的進程有益，值得推廣。其次是能夠為其江山社稷服務，覺得對社會和民眾有好處。如果非要用“麻痹”的概念，那么是不是可以這樣說，他們在“麻痹人民”的同時，首先“麻痹”了自己。而我們也多在“麻痹論”下，出現了對歷史的認識扭曲。
　　從歷代皇帝到孔廟的祭拜、題詞和推崇看，儒家思想深深地影響著帝王們，特別是孔子大力提倡的仁義、禮教和中庸思想，成了他們韜光養(yǎng)晦、修身養(yǎng)性的最好哲學。偶爾，有一個或幾個皇帝不信，甚至抵觸，也屬正常，但2000多年來，多數朝代還是把儒家思想當成自己所信奉的精神支柱，乃至于推廣到普天之下?？鬃硬恍盘?、不信地，不談鬼神，只是從塑造人的靈魂入手，推崇禮教，講究仁愛，注重實際，很少談及虛幻的、不著邊際的事，所以實用性很強，針對性也很強，人們易記便學，因此才得到上至皇帝下至百姓的認可。
　　中國古代提倡立功、立德、立言，可很多人沒有做到，而孔夫子做到了。
　　拜謁是一種尊重，是一種弘揚。皇帝前去，既代表自己，也代表一個國度的信仰趨勢。試想，如果單從人性的角度看，皇帝乃一朝天子，他若不愿去，誰還有什么辦法呢？就是說，他從心底是十分尊重孔子的，是確信的。如此看來，又何來“麻痹人民”之說呢？
　　在孔府黑色的大門前，我凝望著門上的一對大大的狻猊鋪首良久，歲月的風塵吹拂、氧化了那本該泛綠的青銅，厚厚的包漿包裹著狻猊的面龐，可一雙大眼睛還在怒目而視，在打量著古往今來的朝圣者。
　　孔府是孔子后世嫡系長孫居住的府第，史上稱作“衍圣公府”。這個府第的特殊性在于它的無可競爭性，也就是說天生該誰住就誰住，一定是孔子的嫡系長門長孫居住，其他的后代即便是再有影響也無權居住。大門正上方懸掛的藍底金字“圣府”匾額，為明代嚴嵩所書。嚴氏雖為奸臣，但書法功夫了得，來孔府的人都暗嘆其書法功力。大門兩旁的明柱上掛著紀曉嵐所書的對聯：“與國咸休安富尊榮公府第，同天并老文章道德圣人家?！鄙下摰摹案弧弊稚蠜]有點，寓意富貴無頭；下聯的“章”字中間露頭，寓意文章通天。
　　府第里面有個“后堂樓”，是孔子七十七代孫衍圣公孔德成的住室，也是1936年他和孫琪芳結婚時的新房。游客成堆地扒著窗子往里看，房內的桌子上擺放著一張照片，從照片看，兩人結婚時，孔德成穿著清式服裝，孫琪芳穿著西式裙裝，顯示出兩人各自要遵守的習俗風范，也顯示出東西方文化的沖突。孫女士是留學美國的，西方的教育，使她在成婚的莊重場合也沒有委屈自己。幾年前，孔德成在臺北去世，衍圣公制暫無接續(xù)。
　　我拍了很多孔府的門窗格子和石碑的照片，上面的包漿裹挾著其原有的色彩，有些被摸得流光錚亮，露出了本色。我想，孔廟、孔府、孔林確是中華民族文化遺產中的寶貴財富，孔廟的“魚皮花生”還會包裹怎樣的新層面？還會有下一代的衍圣公嗎？
　　責編 沈