王 樂，趙 豐

(東華大學(xué) 服裝?藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院，上海 200051)

從敦煌發(fā)現(xiàn)的刺繡看唐代刺繡的種類及其變化

王 樂，趙 豐

(東華大學(xué) 服裝?藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院，上海 200051)

敦煌發(fā)現(xiàn)的刺繡品多出自佛寺的供養(yǎng)之具，包括佛像、佛經(jīng)、幡和幢傘等，以及大量的刺繡殘片，它們的年代跨度大，但以唐代為主。圖案豐富，主要包括佛、菩薩、供養(yǎng)人、花、鳥和動物。研究發(fā)現(xiàn)刺繡技法除了鎖繡，還包括從中發(fā)展出來的劈針繡、平針繡、釘金繡和盤金繡等，其中平針繡最為常見。利用金線作為裝飾的繡法在唐以前的出土實(shí)物中幾乎沒有發(fā)現(xiàn)，因此推測這種技法是在唐代成熟并流行。

敦煌；刺繡；圖案；技法

在敦煌發(fā)現(xiàn)的絲織品中，刺繡為數(shù)不少，這些刺繡品多出自佛寺的供養(yǎng)之具，包括佛像、佛經(jīng)、幡和幢傘等，以及大量的刺繡殘片。它們的年代跨度大，圖案豐富、刺繡技法多樣。

1 敦煌發(fā)現(xiàn)的刺繡實(shí)物

1965年3月，當(dāng)時(shí)的敦煌文物研究所在莫高窟第125～126窟前發(fā)掘出了一件刺繡，高約46 cm、寬約59 cm，原來可能曾懸掛于寺廟或洞窟中，現(xiàn)已殘破。圖案自上至下依次為邊飾、佛說法圖，以及供養(yǎng)人和發(fā)愿文(圖1)。發(fā)愿文中有“……十一年四月八日直懃廣陽王慧安造”，據(jù)考證，文中的廣陽王為第二代廣陽王元嘉，法名慧安，他于北魏太和十一年(公元487年)在洛陽制作了此件刺繡，并通過僧人帶到敦煌供奉[1]。

圖1 K125:1佛像及供養(yǎng)人刺繡Fig.1 Embroidery with buddha and donors (K125:1)

更多的刺繡則發(fā)現(xiàn)自藏經(jīng)洞，年代以唐代為主，這些刺繡品多出于佛寺的供養(yǎng)具，包括繡像、繡幡頭、幢傘上的者舌、帶、百衲，以及大量刺繡殘片。

藏經(jīng)洞共發(fā)現(xiàn)2件保存較完整的刺繡佛像，其中一件是現(xiàn)大英博物館收藏的靈鷲山釋迦牟尼說法圖繡品(MAS.1129，圖2)，長241 cm、寬159.5 cm，繡品中心是釋迦牟尼的形象，站在斑駁的巖石之前，這些巖石代表的就是靈鷲山。釋迦牟尼身披紅色袈裟，坦露右肩，赤腳立于蓮座之上。蓮座兩側(cè)各有一白色獅子，身后有背光和頭光裝飾，右手筆直指向地面，左手在胸前提起袈裟。其頭部上方是一藍(lán)色華蓋，華蓋兩側(cè)各有一身飛天。釋迦牟尼兩側(cè)各有一佛弟子和菩薩，均是赤腳立于蓮座之上的形象，菩薩基本上完整地保留了下來，但佛弟子除了頭部之外，身體的其余部分均已缺失。繡品的右下方跪著四身男供養(yǎng)人，身后是一個(gè)站立的男性侍者；左下方跪有四身女供養(yǎng)人，一婦女身旁跪一男童，身后還立著一個(gè)身穿袍服的侍女。供養(yǎng)人題記上繡有“義明供養(yǎng)”“一心供養(yǎng)”等字，但多已湮滅不可辨認(rèn)[2]214。

圖2 MAS.1129刺繡靈鷲山釋迦牟尼說法圖Fig.2 Embroidery with Sakyamuni preaching on the Vulture Peak (MAS.1129)

另一件刺繡佛像現(xiàn)藏于印度國立博物館(Ch.00100，圖3)，長81.3 cm、寬63.5 cm，上面殘存70多尊姿勢相同的佛像，每個(gè)高約10 cm，分別身披紅色、橙色和褐色袈裟，結(jié)跏趺坐于蓮座之上。整幅繡品是由20多塊大小不一的刺繡拼接而成，拼接處明顯，是先刺繡再拼縫。右端殘存兩排供養(yǎng)人，上方是3身身著長袍的男供養(yǎng)人及撐傘隨從；下方則是4身女供養(yǎng)人及其撐傘侍女。

圖3 Ch.00100刺繡佛像Fig.3 Embroidery with buddhas (Ch.00100)

刺繡還用于佛經(jīng)。《杜陽雜編》中記載了唐代的盧眉娘“能于一尺絹上繡《法華經(jīng)》七卷，字之大小不逾粟粒，而點(diǎn)畫分明，細(xì)于毛發(fā)”。敦煌藏品中也有一件刺繡佛經(jīng)(P.C.4500)，在灰藍(lán)色的絹地上用本色絲線劈針繡出佛經(jīng)48行，每個(gè)字約2cm見方，技法雖不如傳說中的盧眉娘，但也字跡工整，點(diǎn)畫分明。此件繡品為敦煌藏經(jīng)洞所出唯一的一件刺繡佛經(jīng)。繡佛經(jīng)時(shí)，先在絹地上用墨線打框，再用墨書經(jīng)文，最后用淺褐黃色無捻絲線以劈針繡成。繡字共48列，前片23列，后片25列，每列17字，共約有816字[3]223-227。佛經(jīng)所繡的是《佛說齋法清凈經(jīng)》中的片段，《佛說齋法清凈經(jīng)》共一卷。刺繡佛經(jīng)雖然在藏經(jīng)洞的實(shí)物中僅此一例，但前文提到的北魏刺繡中也繡有一段很長的發(fā)愿文，刺繡技法也非常接近。

藏經(jīng)洞中發(fā)現(xiàn)的寺廟用品如幡、傘蓋和百衲上也大量用到刺繡?，F(xiàn)收藏于大英博物館的百衲(MAS.856，圖4)，長150.5 cm，寬111 cm，由不同面料拼縫而成。四周邊緣是藍(lán)地對鳥銜枝紋夾纈絹，中間則由絹、綾、綺、錦、夾纈絹、絹地刺繡品等縫合而成，在制作時(shí)按一定的對稱規(guī)律拼貼。位于中間的是紅絹地的刺繡花卉，殘損較嚴(yán)重，還有兩塊保存完好的花卉紋刺繡，白色絹地上用紅、藍(lán)、綠、黃、白等彩色絲線以平針繡成，用深淺不同的色彩表現(xiàn)出花瓣的暈繝效果，十分精美。收藏在大英博物館的傘裙(MAS.855，圖5)保存完好，基本保留了物品原來的面貌。裙腰下的三角形者舌和條形垂帶由絹、羅、綺、綾、錦，以及各色刺繡絲織物縫制而成。

圖4 MAS.856百衲刺繡Fig.4 Patchwork (MAS.856)

圖5 MAS.855傘裙刺繡局部Fig.5 Detail of the valance (MAS.855)

斯坦因從藏經(jīng)洞中還帶回了大量小塊刺繡織物殘片，他認(rèn)為這些織物也是由施主捐獻(xiàn)出來的，往往是虔誠的信徒從衣服上剪下，作為還愿品獻(xiàn)呈[4]。

莫高窟北區(qū)出土的刺繡不多，主要包括荷包、百衲、殘片等，都具有典型的元代風(fēng)格。其中保存最為完整的是深藍(lán)地柿蒂窠花卉紋刺繡殘片(B121:15，圖6)，目前可知它起碼可以分為三層。最外層是由三角形的不同織物拼成的百衲區(qū)，很有可能是一個(gè)小型傘蓋的邊飾，第二層是以橙色為地的緣，是用同一件繡片經(jīng)剪裁之后拼成的一條裝飾帶，最中間是深藍(lán)地上刺繡的柿蒂窠花卉紋，中間是一朵完整的蓮花，十分高雅[5]。

圖6 B121:15深藍(lán)地柿蒂窠花卉紋刺繡Fig.6 Embroidery with four-petaled fl ower pattern (B121:15)

2 敦煌發(fā)現(xiàn)的刺繡圖案

敦煌發(fā)現(xiàn)的刺繡圖案主要有兩類：一類是佛教或與佛教密切相關(guān)的題材，其形式主要是繡像，繡有佛、菩薩和供養(yǎng)人等，為寺廟供養(yǎng)之具；另一類則是以花鳥、動物為主要題材，用途很廣，既用于寺廟用品，也用于民間。

佛教在唐代盛行，史料中就多次出現(xiàn)皇家刺繡佛像的記載，用于祭奠先祖。高宗時(shí)，更敕造繡像高達(dá)12尺，“驚目駭聽。絕后光前。五色相宣。六丈(文)交映”[6]。此類繡像中除了有佛祖釋迦牟尼，還有“菩薩、圣僧、金剛、獅子”[7]，佛像的側(cè)面和下方有時(shí)還立有供養(yǎng)人。不僅宮中如此，民間善男信女們繡佛像，或置家中，或送入寺廟，以充供養(yǎng)。敦煌莫高窟發(fā)現(xiàn)的唐代繡像應(yīng)該也都是禮佛供養(yǎng)之物。與佛教有關(guān)的刺繡主題還有蓮花和法輪等。佛幡的三角形幡面上的花卉通常是手繪的，但有時(shí)也會用刺繡的技法表現(xiàn)，如幡頭L:S.590(圖7)的幡面就是在白色暗花綾地上用褐色、綠色、米色、藍(lán)色和橙紅等顏色的絲線繡出蓮花紋樣，風(fēng)格與繪幡面十分類似。莫高窟北區(qū)出土的刺繡法輪(B32:5)則以棉布作地，用紅色絲線繡成[8]38。

圖7 L:S.590刺繡幡面Fig.7 Embroidered banner face (L:S.590)

除了佛教主題外，敦煌發(fā)現(xiàn)的刺繡圖案更多的是以花、鳥、動物為主題。尤其是藏經(jīng)洞所出的唐代刺繡，更是以折枝花和纏枝花為最常見，有時(shí)花間還穿插有鳥獸等動物和蝴蝶的形象。從敦煌壁畫和唐代出土實(shí)物可以知道，折枝花和纏枝花紋樣自盛唐起開始大量出現(xiàn)。藏經(jīng)洞中發(fā)現(xiàn)過一些大型的花卉刺繡織物，如菱紋羅地花卉紋刺繡(L:S.343，圖8)，在紅色菱紋羅織物上，由紅、粉紅、藍(lán)、白、綠和紫的絲線用平針繡出葉子、花卉、飛鳥和云彩的紋樣，其風(fēng)格明顯是寫實(shí)主義的，其年代約為晚唐；另一件藍(lán)羅地彩繡(L:S.525)上也通體繡滿寫實(shí)主義風(fēng)格的鳥紋、蝴蝶紋和花卉紋，表現(xiàn)了花卉等自然界的景象，紋樣與前者相似[2]223。

圖8 L:S.343綾紋羅地花卉紋刺繡Fig.8 Embroidery with fl ower pattern (L:S.343)

3 從敦煌刺繡看唐代刺繡技法及其發(fā)展

中國刺繡的起源很早，最有特色的針法一直是鎖針繡。這種針法早在商周時(shí)期已出現(xiàn)，從商代包裹青銅器的絲綢印痕和西周時(shí)期絲綢荒帷在泥土上留下的印痕來看，當(dāng)時(shí)采用的正是鎖針繡法。中國的刺繡在漢晉時(shí)期也基本上以鎖繡為主，鎖繡成為出土的漢晉絲綢刺繡實(shí)物的主流繡法。湖南長沙馬王堆出土的繡品和新疆塔克拉瑪干沙漠四周的漢晉時(shí)期墓葬如尼雅、樓蘭、營盤、山普拉等地出土的刺繡用的都是鎖針。在敦煌的莫高窟并沒有發(fā)現(xiàn)鎖繡的織物，但在敦煌以北的漢長城，斯坦因發(fā)現(xiàn)了一小塊精美的刺繡殘片(MAS.778，圖9)，以深藍(lán)色素絹為繡地，質(zhì)地較密，其上以S捻的紅、綠、淺藍(lán)、米色等各色絲線用鎖繡的技法繡出曲線圖案，線條流暢，可能為漢代流行云氣紋樣的一部分。

圖9 MAS.778藍(lán)絹地鎖繡殘片F(xiàn)ig.9 Silk piece of biue chain stitches with plain weave (MAS.778)

但是，鎖針法用于制作大面積大密度的作品時(shí)過于費(fèi)時(shí)費(fèi)工，因此，繡工嘗試用一種表觀效果基本一致、但效率大大提高的針法來代替，這就是劈針。劈針屬于接針的一種，在刺繡時(shí)后一針從前一針繡線的中間穿出再前行，從外觀上看起來與鎖針十分相似，它和鎖針的最大區(qū)別就在于劈針的繡線直行而鎖針的繡線呈線圈繞行，因此其技法比鎖針要相對方便得多，可以說是當(dāng)時(shí)刺繡技法的一大進(jìn)步(圖10)。敦煌發(fā)現(xiàn)的以佛教為題材的繡品幾乎全部采用了劈針的技法，前面介紹的北魏刺繡及唐代刺繡佛像采用的針法就是劈針。

前文提及的刺繡靈鷲山釋迦牟尼說法圖(MAS.1129)就是以劈針繡成的一件巨型刺繡，由于作品巨大，使用了絹和麻布兩層繡地，大多數(shù)針腳較長，在0.8～1.0 cm。這些針法明顯是早期劈針繡的拉長，顯得較為粗疏，但也因此比較適合于大型作品的生產(chǎn)。不過，這些針腳較長的劈針事實(shí)上已和一般的直針相去不遠(yuǎn)，因而可以把這類劈針看作是在鎖繡和平針繡之間的一個(gè)過渡(圖11)。從表觀來看，這種劈針針法與鎖針很難區(qū)分，只有同時(shí)觀察背后才能作出較大把握的判斷。敦煌發(fā)現(xiàn)的刺繡靈鷲山釋迦牟尼說法圖是唐代刺繡全盛時(shí)期的佳作，同時(shí)，這件作品也是唐代刺繡技藝發(fā)展過程中的重要一環(huán)。

圖10 鎖繡和劈針繡Fig.10 Chain stitch and split stitch

另一件刺繡小立佛(MAS.911)中采用的也是劈針，針腳較為致密，以深棕色絹為繡地，其上用藍(lán)、綠、褐、黃等各色絲線以劈針繡出圖案。但不同的是，這件立佛除劈針外還采用釘繡片金線以勾邊，這開啟了晚唐五代大量使用釘金銀繡的先河。大部分金箔已脫落，露出黑色背襯物，可能為動物內(nèi)臟薄膜或類似材料。如果屬實(shí)，此件刺繡應(yīng)是國內(nèi)所知織品中最早使用動物類物質(zhì)作為背襯的片金實(shí)物。

唐代更常見的刺繡針法是平針，是一種運(yùn)針平直，只依靠針與針之間的連接方式進(jìn)行變化的刺繡技法。目前所知一般平繡的大量出現(xiàn)是在敦煌藏經(jīng)洞和扶風(fēng)法門寺地宮。這與唐代刺繡生產(chǎn)的發(fā)展有著密切的關(guān)系。刺繡不僅是用于祈福，而且被用于顯示豪華的裝飾，史載玄宗時(shí)貴妃院有織錦刺繡之工七百人[9]，規(guī)模極大，她們的主要工作應(yīng)該是制作日用裝飾性刺繡。在這樣的情況下，提高刺繡效率，大量采用平繡成為一種必然的發(fā)展趨勢。

敦煌所出的平針繡不在少數(shù)。它們大量地以羅為地，在羅背后再另襯一層絹。這種風(fēng)格一方面繼承了戰(zhàn)國秦漢時(shí)期經(jīng)常用羅地進(jìn)行刺繡的傳統(tǒng)，同時(shí)也是因?yàn)樗鼈兪侨沼么汤C，不必像刺繡佛像那樣致密，因此，羅地可以被看到。如深藍(lán)色菱紋羅地彩繡花鳥(L:S.518，圖12)表面的深藍(lán)色菱紋羅已大多殘損，只留下一些單獨(dú)的刺繡紋樣，露出藍(lán)色絹的襯里。刺繡采用平針繡，以藍(lán)、白、紅和綠色絲線繡出鳥、蝴蝶和花卉。這類寫實(shí)的花鳥、動物與唐代早期的織物圖案有較大區(qū)別，且?guī)缀醵紴槠结樌C，可以說平針繡的技法可能開始于唐代晚期，一直延續(xù)到宋元時(shí)期。

圖12 L:S.518深藍(lán)色菱紋羅地彩繡花鳥局部Fig.12 Part of the dark blue leno with fl ower and bird embroidery (L:S.518)

同時(shí)，敦煌平針繡中也經(jīng)常加入釘金銀繡勾邊的技法，除了前面介紹的刺繡小立佛(MAS.911)外，敦煌的釘金繡還有紫色紗地壓金彩繡龍片(L:S.528)，以紅色絲線釘縫紙背片金勾邊；深藍(lán)菱格綾地壓金銀花卉紋繡(L:S.524)除以紅色絲線釘縫片金線勾邊外，還使用了片銀線，并以白色絲線釘縫。這些壓金繡有時(shí)采用圓金線，有時(shí)也采用片金進(jìn)行釘金繡勾邊(圖13)。這種方法在扶風(fēng)法門寺地宮出土物中所見極多，說明它是一種具有富貴色彩的繡法，而且也流行于遼金時(shí)期，被稱為“壓金彩繡”。

唐代史料中還出現(xiàn)過蹙金繡，法門寺地宮出土的《物帳碑》中記載有“蹙金銀線披襖子一領(lǐng)”和“蹙金鞋五量”[10]，在這里，簇金就是簇金繡。地宮中也出土了紅羅地的刺繡，上面的荷花紋使用極細(xì)的金絲盤繞而成，再用絲線釘住。另外還出土了一套五件絳紅羅地繡金衣物模型，采用的也是蹙金的技法。蹙金繡未見于藏經(jīng)洞所出刺繡，但藏經(jīng)洞中發(fā)現(xiàn)過盤金繡金的實(shí)物。與簇金繡相比，盤金繡的用金量要少很多，往往是局部以盤金塊面來表現(xiàn)圖案。如白色綾地彩繡纏枝花鳥紋繡片(MAS.857，圖14)以纏枝花卉為主體紋樣，用墨綠、藍(lán)、黃、棕、米、橙等各色絲線以平針繡成，并釘繡捻銀線以緣邊，花間點(diǎn)綴有以盤金繡繡成的飛鳥圖案，每兩根金線用棕色絲線同時(shí)釘繡。

圖13 MAS.915花卉紋刺繡局部Fig.13 Part of the embroidery with fl oral pattern (MAS.915)

圖14 MAS.857白色綾地彩繡纏枝花鳥紋繡片局部Fig.14 Part of the embroidery with fl oral scroll and bird pattern (MAS.857)

4 結(jié) 語

刺繡在唐代有了很大的發(fā)展，刺繡技法也得到大大豐富，除了鎖繡，還包括從中發(fā)展出來的劈針繡、平針繡等。利用金線作為裝飾的繡法在出土的唐以前的實(shí)物中幾乎沒有發(fā)現(xiàn)，釘金和蹙金的實(shí)物卻大量出自敦煌藏經(jīng)洞和法門寺地宮，或許這種技法也是在唐代成熟并流行。

[1]敦煌文物研究所.新發(fā)現(xiàn)的北魏刺繡[J]，文物，1972(2)：54-60.

Dunhuang Academy. A new excavation of Northern Weiembroidery[J]. Cultural Relics, 1972(2): 54-60.

[2]趙豐.敦煌絲綢藝術(shù)全集：英藏卷[M].上海：東華大學(xué)出版社，2007. ZHAO Feng. Tuaextiles from Dunhuang in UK Collections (Chinese Version)[M]. Shanghai: Donghua University Press, 2007.

[3]趙豐.敦煌絲綢藝術(shù)全集：法藏卷[M].上海：東華大學(xué)出版社，2010. ZHAO Feng. Tuaextiles from Dunhuang in French Collections (Chinese Version)[M]. Shanghai: Donghua University Press, 2010.

[4]Aural Stein. Serindia (vol.2)[M]. Oxford: Clarendon Press, 1921: 899.

[5]彭金章，王建軍.敦煌莫高窟北區(qū)石窟：第二卷[M].北京：文物出版社，2004：彩版13. PENG Jinzhang, WANG Jianjun. Northern Grottoes of Mogaoku, Dunhuang(vol.2)[M]. Beijing: Cultural Relics Press, 2004: 13.

[6](唐)道世.法苑珠林：卷100[M]//大正新修大藏經(jīng)：第53冊.大正一切經(jīng)刊行會，1934. DAO Shi. Fa Yuan Zhu Lin (vol.100) [M]// Taisho Tripitaka (vol.53). Society for the Publication of the Taisho Edition of the Tripitaka, 1934.

[7]法琳. 皇帝繡像頌[M]//(清)董誥. 全唐文：卷902.上海：上海古籍出版社，1990：4175. FA Lin. The Ode of the Embroidery for the Emperor[M]// DONG Gao. Entire Donovan (vol.902) [M]. Shanghai: Shanghai Ancient Books Publishing House, 1990: 4175.

[8]趙豐，王樂.敦煌絲綢與絲綢之路[M].北京：中華書局，2005. ZHAO Feng, WANG Le. The Silk Road and Textiles from Dunhuang[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2005.

[9](五代)劉昫.后妃傳上?玄宗楊貴妃[M]//舊唐書：卷51.北京：中華書局，1975：2179. LIU Xu. The Biographies of the Queen and The Imperial Concubines: Lady Yang of Emperor Xuanzong[M]// Old Book of Tang (vol.51). Beijing: Zhonghua Book Company, 1975: 2179.

[10]韓偉.法門寺地宮唐代隨真身衣物帳考[J].文物，1991 (5)：27-29. HAN Wei. A study on the Itemized stele unearthed from the Famen Temple[J]. Cultural Relics, 1991(5): 27-29.

Exploring the variation and development of embroidery in Tang dynasty based on the embroidery discovered in Dunhuang

WANG Le, ZHAO Feng
(Fashion · Art Design Institute, Donghua University, Shanghai 200051, China)

Most of the embroidery discovered in Dunhuang derives from sacred objects including figures of buddha, sutras, streamers, pennant umbrellas and a larger number of embroidery fragments. Such objects have large time span, but most of them come from Tang dynasty. The abundant patterns on the embroidery mainly include buddha or bodhisattvas, donors, flowers, birds and animals. In addition to chain stitch, the study also discovers that the embroidery technology also consists of split stitch, satin stitch, gold embroidery stitch and gold embroidery which develop from chain stitch. Among these embroidery techniques, split stitch is the most prevalent. Embroidery stitch using gold threads as decoration is rare in the excavated objects before Tang dynasty. Therefore, this kind of embroidery stitch might mature and become popular in Tang dynasty.

Dunhuang; Embroidery; Pattern; Techniques

book=60,ebook=5

K870.6；TS395.1(2)=42

：B

：1001-7003(2012)09-0060-06

2012-02-22；

2012-06-07

中央高?；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助(財(cái)教[2008] 233號)

王樂(1975－ )，女，副教授，博士，主要從事染織藝術(shù)史的教學(xué)與研究。通訊作者：趙豐，教授，zhaofeng1961@gmail.com。