虹茹

有人曾說，能吃遍世界美食是這個世界上最幸福的事兒。我不知道這句話對于文茜而言是否同樣適用，我只知道，文茜因與美食結(jié)緣，從而了解了世界，更加感悟了生活的真諦。

命中注定的結(jié)緣

冥冥之中的安排與注定總是充滿著宿命的色彩，但當(dāng)文茜與美食相遇，他們之間所碰撞出的璀璨花火卻讓文茜的生活，有了更加絢麗的顏色。

對于文茜而言，遍地的野味、滿山的山珍、香甜的水果都是屬于她童年的回憶，哪怕是跟隨父母從出生地甘肅搬回成都后，也因家里的父親喜歡研究做菜，能將各種野味變成味道不錯的菜品端上餐桌而大飽了童年的口腹之欲。用文茜自己的話來說，那就是從小便幾乎把市面上能找到并做成菜的食物都吃了個遍。

而她自己大學(xué)勤工儉學(xué)的第一份工作，則是在商場售賣幾百份吉百利巧克力，同樣沒逃避開吃。后來大學(xué)畢業(yè)，做了專欄作者沒多久，經(jīng)朋友便推薦來到報社，遇到恩師劉德躍后，便做起了一名專跑美食口子的新聞記者。從此，隨著她對美食越來愈多獨到的觀點與見解為大家所熟知和認(rèn)可，以及她生性灑脫的性格，美食界的前輩們更是送給了她一個“美食小魔女”的稱號。

但說到底，文茜不過只是一個跟著心走的人。在她采訪各地美食的這段時光中，她會去認(rèn)真觀察與思考一個地方的優(yōu)劣，會去想應(yīng)該如何用文字去表達一個地方的美食。不信口開河，也不聽別人說來的事情，更不喜東抄西抄得出的評論，面對每一個餐廳，每一道菜，她聽從的僅是來自于內(nèi)心最真實的聲音。她認(rèn)為在中國，食物不應(yīng)該有特別的標(biāo)準(zhǔn)，不用像國外這樣，什么都要標(biāo)準(zhǔn)化，所以所有的認(rèn)知也應(yīng)該是源于自己的領(lǐng)悟。她認(rèn)為要帶給食物更多的，是離開食物之外的意境。文茜曾說：“食物你可以吃到天荒地老，但感情卻并不一定，所以為什么不帶著感情完成吃這樣一件每天都會做的事情呢？

也因此有人在讀了她的文字后，會覺得文茜評論的每一款菜品都像是在和食物談戀愛一般，讓人對食物從此有了更多的想象與期待。

以美食喚回本心

這么多年的美食之旅，讓文茜逐漸吃出了一種慈悲之心。也許對她而言，吃已不僅僅是一種藝術(shù)，更多則是成為了心態(tài)的一種修行。

文茜曾有過三天吃十多家餐廳，甚至感覺吃出了厭食癥來的經(jīng)歷，但卻讓她更加看透了人生的浮華。長期探訪國外美食的她，開始更加愿意通過用國外與國內(nèi)的對比告訴我們，美食與生活的真諦。文茜說，在國外，大家下班以后是絕對不會談?wù)撆c工作相關(guān)的任何話題，尤其是法國人，他們出來吃飯只會談?wù)撋?，談一款紅酒應(yīng)該如何搭配，他們愿意花很多時間在餐桌上，去慢慢享受美食。但在國內(nèi)，很多時候飯桌上都會充斥很強的目的性與商業(yè)性。國人變得越來越浮躁，甚至已經(jīng)忘記我們是為什么活著、應(yīng)該怎么去吃飯、怎么去交朋友了，開始變得全部用金錢去衡量。這樣的現(xiàn)狀讓文茜感到十分不解，為什么在以前男耕女織的時代，大家可以其樂融融，會去和大自然對話，但現(xiàn)在大家反而很難去聞一朵花的香味，很難在喝完一碗雞湯后，細分究竟是湯的鮮味還是雞精味道。

所以文茜現(xiàn)在做的，就是向大家介紹一種新的烹調(diào)方式，通過保持食物本來的味道，找回大家快要丟失掉的本心，找回曾經(jīng)強健的身體。她更是把這種以來自邊遠山區(qū)或有機蔬菜基地為菜品原材料的食材，通過不用雞精、味精等人工調(diào)味料，只用高湯調(diào)味、只選用當(dāng)天新鮮的蔥姜蒜、盡量少讓食材過油的烹調(diào)方式做出菜品，這一盡最大可能保證了菜品原味的烹調(diào)手法叫做裸烹。

讓生活慢下來，用心去感知食物的美妙，去探究食材的本真，這本身就是一種境界。

做菜是一種態(tài)度

探尋一件事物的美妙之處需要一雙善于發(fā)現(xiàn)美好的眼睛，文茜無疑正好具備了這一要求。她讓下廚做菜這件事兒，也因此成為了生活中的一種期許。

早晨吃得像皇帝，中午吃得像公主，晚上吃得像乞丐是文西對她一天三頓飯的總結(jié)。為此她還特別進行了舉例說明，“我剛剛買了過橋米線的餐具，準(zhǔn)備將過橋米線當(dāng)成我的早餐。你想，早上起床后就有米線、酥肉、雞蛋、豆芽等那么多豐富的菜品搭配在一起吃，難道不就是皇帝般的感覺嗎？”

當(dāng)然，她更是把做菜看成了一種樂趣，只要不是她一個人吃飯，那么她一定會拿出她四處搜羅到的、有意思的器皿進行菜品的擺盤。在她看來，食物是擁有自己生命和精神的東西，只有在適當(dāng)?shù)姆諊?、擺設(shè)、餐具的烘托下，食物的美才能全面地展現(xiàn)出來。“我非常喜歡把食物放在相得益彰的環(huán)境里，它們是有感情的，懂得與人互動的東西。其實檔次差不多的餐館食材的質(zhì)量都是差不多的，差異在別處。就餐的環(huán)境，盛裝菜品的器皿，菜端上桌時的形象、燈光、溫度、氣味，和你同桌的客人的情緒，聊天的內(nèi)容，甚至你自己的形象氣質(zhì)，都會和菜品本身的味道產(chǎn)生搭配，搭配出不同效果。吃的過程，每一個環(huán)節(jié)都是可以去享受的?！痹谶@一剎那，文茜儼然又化身成了那個有著自己鮮明特色的美食小魔女。

菜不光是拿來吃的，更是拿來看的。文茜在日常的生活中，更加愿意自己動手做拉面、過橋米線，甚至是趕面皮包餃子。她常說，之所以日本菜能賣的起價錢，中國菜賣不起的最直觀原因，就是因為不管任何日本菜，烏冬面或是刺身，吧臺上都能看到它的表演，這樣吃起來才會更加有意思。但是中國不論什么菜系，雖然有很多可以表演的東西，但是大家卻把它藏了起來，在后廚做完后才端上餐桌，這時就很難讓食客感受到食物之美?！斑@如同大家小的時候，之所以會覺得媽媽做的菜好吃，是因為是你看著她做出來的道理一樣?！?/p>

做菜是一門生活的藝術(shù)，精致且富有意境，文茜已在這條路上前行。