天氣好的時候，我會帶著相機，穿過江邊的老房子，逛到輪渡碼頭去。

對少年時代的我，坐輪渡過江是令人愉悅的事。買一張五毛錢的船票，從龍王廟上船，混在過江的人群中，先經過躉船，再到輪渡上，一樓是帶著懸窗的船艙，我直接奔向二樓的欄桿處，趴在欄桿上看天，看水流，聽汽笛聲聲，看火車一馳而過，江面是空的，心里也是空的。

輪渡上還有雜耍的藝人，在船上繼續(xù)耍江湖，人們看著熱鬧，聊著、笑著、鬧著，一路過江。到下船的時候，人們擠在門口，偶爾能聽到挑著貨物的扁擔小聲嘟噥。

在中華路下了船，已然是另一個世界。蕭瑟的，布滿廠區(qū)、棚戶和田地的武昌，很難讓人與繁華的漢口連為一體，那時的我，隱約感知到了生活在漢口的幸福感。

成為規(guī)劃師之后，我才意識到，自己是有視野情結的人，比如對空曠江面的喜愛，以及對鐵路的迷戀。

我常常在放了學之后，從大智路火車站沿著鐵軌走到南京路火車站。在枕木上跳房子，聽火車的動靜，將硬幣塞在鐵軌下，期待讓火車壓扁。我記得，火車經過后，會剩下來很多胭脂盒，我的課余愛好之一就是收集它們，當寶貝一樣珍藏。

胭脂盒最后被父親付之一炬，老京漢鐵路在武漢市鐵路規(guī)劃中被移除，我參與過這個規(guī)劃，并試圖提出，保留一段軌道作為城市歷史封存，最終，只留下大智路火車站作為檔案留底。而輪渡，很多年之后，我再坐的時候，也不復當年的景象。

珞珈山街的西班牙老房子

此珞珈山街在鄱陽街附近，離“八七會議會址紀念館”不遠，是一個帶著老房子的街群。在1910年至1927年，由英商怡和洋行投資修建，差不多20多棟，是西班牙式的三層建筑。

站在街邊就能看到，樓與樓比鄰，首尾相連，整體呈一不等邊空心三角形框架，中空處是一個圍合式的小街心花園。參照美國人1929年提出的鄰里觀念，武漢提前兩年已經實踐了。

這個鄰里合群與勝利街的巴公房子距離很近，還有咸安坊和同心里，武漢的老租界區(qū)，雖然完整性和建筑的華麗程度比不上上海，但自有特色，像咸安坊，用武漢人家的里弄將洋房串聯起來，別有韻味。

津七號爪哇空氣

是我喜歡的一間咖啡館，由主人自己操刀，將老房子改造成一處幽靜地。面積不大的屋子里凌亂地擺著各種老舊的裝飾，提供整片的水泥墻給客人涂鴉，書架上堆著很多文藝類書籍。

主人家還在庭院里辟出來一塊花園，養(yǎng)著花花草草，置辦了石頭桌凳，一點也不怕人的貓貓狗狗到處跑，人和動物都相當愜意。