牛明昱

如果有一天，某大財團收購了CARON，瘋狂包裝后找個坦胸露乳的好萊塢娘們代言，再在二十個一、二線城市擺出氣質(zhì)恢弘的專柜，那就是品牌的死期和商業(yè)的復(fù)活。

2009年年初，北京新光天地一層的CARON香水柜臺門庭冷清，一有人過問，柜臺小姐便笑容可掬。

“這在法國是一個非常好的香水?！庇腥苏f。

柜臺小姐像遇到知音一樣頭點得雞啄米：“以后你可能得去香港買這個牌子，因為內(nèi)地的顧客都不識貨，我們過一段時間可能要退出中國市場了?！?/p>

CARON在中國內(nèi)地市場推廣不利，好香無人識，法國另一家以香水起家并見長的是Lane6me(蘭蔻)，可惜，它在內(nèi)地的護膚品比香水知名度高多了，而阿瑪尼，香水只是配件產(chǎn)品。

轟動一時的“街香”

若要探究“懂不懂”的問題，又淪落為扮上流的討論了，這不能都怪消費者，CARON是一個沙龍品牌，并不像其他大規(guī)模銷售的香水那樣隨處可見，沙龍品牌的目標顧客不是大眾市場，所以通常在銷售渠道和市場宣傳上遠遠不及其他的時裝設(shè)計師品牌那么聲勢浩大。1904年，Ernest Daltroff創(chuàng)立了CARON品牌后，如今在歐洲還保留著真正的調(diào)香工作室，除了飽含“異國自然香氛”之外，其在香水界的地位仍還是標志性的，代表作“洛可可之花”、“甘草之泉”等都是受萬眾膜拜的經(jīng)典，照說在新近富貴的中國應(yīng)該會迎得萬千寵愛，然而事實卻尷尬得很。似乎CARON在國內(nèi)仍然太小眾，“愛香群眾”仍然手捧CK、HUGO BOSS，稍微高級一點兒的，必定要選蘭蔻來掉一掉自己的品位和身價。

并不是想諷刺蘭蔻，事實上，蘭蔻本來是一個很牛的專業(yè)香水品牌，雖然進入中國的可能連10款都不到，但它全線實際上有50多款香水，亦常有驚世之作。然而在蘭蔻成功地進入歐萊雅集團之后，香水的地位開始邊緣化，從老板到設(shè)計師，都以設(shè)計“街香”為己任，如何利用轟炸式效應(yīng)獲得最大利潤才是他們最想考慮的，而香水本身的質(zhì)量、品牌的創(chuàng)新力，都已經(jīng)不那么重要了。于是近年來的奇跡、璀璨等香水都是轟動一時的“街香”，從熟女到蘿莉，人人手腕上都散發(fā)蘭蔻的味道，各大時尚刊物亦都跟風推廣。像歐萊雅集團這樣的推手，他們可以輕易地扶植一個品牌，但是很難說贏利就是對品牌精神的最佳詮釋。

類似的情況當然也出在香水世家GUERLAIN(嬌蘭)身上。一度被認為是香水代名詞的嬌蘭在進入LVMH后和蘭蔻一樣，多元化發(fā)展的勢頭越來越旺盛，而最拿手的香水業(yè)務(wù)卻開始日趨保守。市場價3000元左右的面霜一定還是大賺的，但香水粉絲們更懷念那個曾經(jīng)推出JICKY、LIU、Shalimar、Vol deNuit的嬌蘭。近年來嬌蘭的香水業(yè)績，只有INSOLENCE一款算有點名聲，雷人的是，他們選擇了“如母牛般健壯”的奧斯卡影后希拉里·斯萬克來代言。

香水集團化

集團化出品香水的幕后，是利益群體的爭奪，他們非常清楚市場需要什么，“街香”這一名詞的誕生真是與時俱進。具體到中國內(nèi)地，情況更加明顯，即使你可以驕傲地說“我們每年都會有好幾個新的國際大品牌進入內(nèi)地市場”，但細化起來，會發(fā)現(xiàn)除了價格要比國外貴許多外，新款又從來不會拿中國做試水，大路且利潤高的貨如LV的包等才是大品牌最愛在中國推廣的。具體到香水領(lǐng)域，情況甚至還要惡劣，太多的好香水品牌如CREED、Annick Goutal、Serge Lutens都未進入中國，即使LVMH集團，也還留了個心眼，沒讓Aequa Di Parma這樣相對小眾的品牌短期內(nèi)進入中國內(nèi)地。事實上，即使完全不懂香水，在看到滿街都是LOGO的CK時，也會相信這一定是一款難以用“品位”二字來形容的香水，那些帶著靚女、美妞去巴黎老佛爺狂買GUCCI包包的煤礦老板們，最需要這樣標識明顯帶著大LOGO的牌子，來襯托他們的啤灑肚。

所以，CANON在中國的遭遇，算是偶然中的必然了c如果有一天，某大財團收購了CARON，瘋狂包裝后找個坦胸露乳的好萊塢娘們代言，再在二十個一、二線城市擺出氣質(zhì)恢弘的專柜，那就是品牌的死期和商業(yè)的復(fù)活，生得水靈，死得牛逼。