攝 → 王穎

程乃珊

著名作家。1979年開始發(fā)表小說，代表作有《藍(lán)屋》、《窮街》、《女兒經(jīng)》、《金融家》等，都改為電視連續(xù)劇及電影。1991年開始穿梭于滬港兩地，涉足傳媒和非虛構(gòu)小說寫作，著重關(guān)注滬港兩地文化、經(jīng)濟(jì)、民生的差異和緣源。

上海人吃西餐，吃足一百多年，多少有點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。在上海人心目中，西餐基本分歐式和美式兩大類。美式西餐的特點(diǎn)就是大、多、重味，再加無品位。歐式西餐也只有法式和意大利菜才是上臺(tái)面的，俄式西餐上海人俗稱“羅宋大餐”，只是一種快餐式的西餐。至于英式西餐，也是不上譜的，只有英式下午茶和英式早餐才是名遐全世界的。

英國的早餐和下午茶，無論是餐桌布局還是色彩搭配乃至器皿，都是有口皆碑。

因?yàn)樽孕≡谙愀坶L(zhǎng)大，我對(duì)英式早餐很有情結(jié)：英式早餐聽上去架勢(shì)大大的，其實(shí)今天已出現(xiàn)在上海不少普通家庭早餐桌上，只是沒必要強(qiáng)調(diào)桌面觀感，不用那么繁瑣和英國瓷器作點(diǎn)綴罷了。

中式早餐因簡(jiǎn)便又營養(yǎng)豐富，同樣很受老上海時(shí)代一眾西化白領(lǐng)家庭歡迎，如我的父母。唯有在周日或假日不用上班，才有寬裕的時(shí)間出去買生煎饅頭或小籠饅頭，并現(xiàn)熬上一鍋粘稠的米燒粥，配上油氽果玉、清脆的乳香瓜、熏魚、蝦籽鲞魚、皮蛋肉松等佐粥小菜，考究點(diǎn)的熬一鍋雞粥，篤悠悠享用。對(duì)上班一族來說，一頓傳統(tǒng)的精致的中式早餐是一種時(shí)間和人力上的奢侈。

英式早餐的主角是烘得焦黃香脆的面包，老上海稱面包吐司，然后是黃油（白脫油）和果醬，還有冷牛奶或牛奶沖調(diào)的粟片（西人習(xí)慣吃冷牛奶，認(rèn)為牛奶煮沸后會(huì)破壞營養(yǎng)，牛奶只有傳到上海才開始熱飲的），唯冬天才是熱騰騰的牛奶麥片。一只太陽蛋是英式早餐不可缺的點(diǎn)綴。太陽蛋即只煎一面的淌黃的荷包蛋。我向來熱衷這樣的英式早餐。盡管有人說黃油果醬及淌黃荷包蛋對(duì)健康不利，但我仍難抵誘惑。試想一下，將松脆的面包浸在淌黃蛋里送入嘴，那味道有多好吃！還有，帶籽的很有咀嚼感的草莓醬、香噴噴的黃油……先生說我涂黃油像鋪地板，角角落落都要鋪到家。近年來因體重及血糖的原因，只好忍痛將這三種顏色嫣然的黃油、草莓醬和太陽蛋割愛。英式早餐還有一道叫火腿哈利蛋，我也會(huì)做。說穿了是一只大蛋餃，將切碎了的香腸蘑菇番茄丁拌好做餡，先將蛋皮攤好，再將餡放入，包好就成。一只火腿哈利蛋約有一支香蕉那么長(zhǎng)，如是再加一杯咖啡或牛奶，即使不吃面包也夠卡路里了。因?yàn)楣?jié)奏忙碌，家常英式早餐早將這道省略了，我則因閑在家，有時(shí)興起，也會(huì)做一道火腿哈利蛋玩玩。最難的是煎太陽蛋。記得在香港與女兒兩人過時(shí)，她每天要吃兩只太陽蛋。初時(shí)我常會(huì)將蛋黃弄散，只好留著自己吃。吃了不知多少只破缺的太陽蛋，我終于也能煎一手漂亮、飽滿、吹彈即破的太陽蛋了。原來煎太陽蛋也有訣竅，煎時(shí)在蛋黃上灑點(diǎn)冷水，這樣煎出的太陽蛋又嫩又不易散黃。

此外，白煮蛋也是英式早餐的一道風(fēng)景，可見雞蛋在英式早餐中永遠(yuǎn)是唱主角的。通常白煮蛋煮至七分熟，用小匙挖來吃。全套的英式餐具往往包括一只蛋杯，就是專門用來吃白煮蛋的。吃時(shí)也有講究，千萬不能直接在桌上叩，嚴(yán)格講應(yīng)放在蛋杯中叩（但大部分已省略蛋杯了），如果沒有蛋杯則應(yīng)用小銀匙輕輕在蛋端上將蛋叩碎，挖開一小匙后，撒入些許胡椒粉和細(xì)鹽。不能在桌上敲，與其說是一種餐桌禮節(jié)，其實(shí)是怕淌黃流出，沾污了桌布。

英式早餐講究的是一種排場(chǎng)，如果離開了精致的英國瓷器和噴銀的餐具，一樣有牛奶粟米和太陽蛋及吐司面包紅茶咖啡，英倫風(fēng)情就不見了影蹤，純粹是一頓簡(jiǎn)單的快餐。所以我們經(jīng)常說，餐飲是一種文化，道理就在這里吧。

常聽國人抱怨，外國人請(qǐng)客華而不實(shí)，餐桌上放著鮮花，杯杯盆盆弄了一大堆，卻沒有什么實(shí)質(zhì)的東西吃，根本吃不飽，其實(shí)這恰恰是主人對(duì)客人的尊重，這就是文化差異。