黎翠華

巴黎地鐵：地上地下

巴黎，不知為何總讓人感到浪漫。大概是樹影婆娑的碎石子路，大概是打扮詩意的美麗女子，大概是永遠擠滿人的咖啡館，組合成一個遠離實際生活的印象，仿佛這里的人只會喝葡萄酒和談情說愛。事實上，法國科技先進，一八八九年高速完成的鐵塔就是為了顯示金屬的制作技術。如果把這個城市拆開，比較一下地面和地底，或許能體會到法國人如何結(jié)構精密地去表現(xiàn)他們的“浪漫”。

從高空俯瞰，巴黎像張蜘蛛網(wǎng)，最原初的中心是西提島。街道是放射型的，以無數(shù)的圓形廣場作起點，星星狀地向四周展開，三角形的街區(qū)教人轉(zhuǎn)幾個彎就不知去了哪里。地面給我的最初印象，是散開的，輪廓非常模糊，東南西北湊不到一處，既不清楚羅浮宮在凱旋門的哪一面，也不知道鐵塔究竟在河的左岸還是右岸，只懂得在不同的站下車。要游覽某個地方，必須知道站名。所有建筑物一組一組地佇立在這些站之上，比如公園，地鐵站是根，它們是花朵。與地面相反，巴黎的地下鐵路系統(tǒng)經(jīng)緯分明，有十四線，兩條支線，另加五條直通市郊的快線，總共二十一線，構成一個龐大的地下網(wǎng)絡，吸收四面八方的能量，滋養(yǎng)著這個城市。有頗長的一段時間，我是依憑地下的系統(tǒng)去認識地上的系統(tǒng)，兩個不同的世界又互相依存，要逐塊把它們黏合，漸漸構筑成一個整體。

真沒想到地鐵竟會是“古老”的。這之前，地鐵對我來說只代表“現(xiàn)代化”和“速度”。香港的地鐵簡潔明快，最初只有三條線、四個終點站，過程干凈利落：自動售票，不必跟任何人打交道。金屬材質(zhì)的車廂帶引乘客進入高科技世界，真正涼冷地“酷”。那快捷更非其它陸上交通工具可以比擬。根據(jù)這些經(jīng)驗，可以想像，當我面對巴黎那天羅地網(wǎng)般的地下鐵路，與四百五十萬進進出出的乘客擦身而過，在一百年的歷史里游蕩的那份驚訝。

本來，一八五〇年就應興建的地下鐵路，因為巴黎市政府和中央政府之間的爭執(zhí)，延至三十年后才開始動工。這期間倫敦和布達佩斯都有了地鐵。最后是為了趕上一九〇〇年的世界博覽會，由市政府取得監(jiān)管權，成立巴黎地下鐵路公司，在一八九九年完成一號線。為蜂擁而來的旅客解決交通問題的一號線從左至右橫切整個巴黎市，接駁里昂火車站，沿途各站都是旅游點。某些站臺一直保留著舊式的木制電動樓梯，那大概是今天電梯的原型。當年并無高樓，這新發(fā)明不知是否為了深入地底。從這些喘著氣的梯級到十四號線的無人駕駛車廂，從優(yōu)雅的巴黎西到平民化的巴黎東，從展示藝術復制品的站臺到滿布扒手的通道，從十九世紀走到二十一世紀，巴黎地鐵既新亦舊，既美亦丑，既有秩序又混亂，是追求也是矛盾，是一座展示百年來人類種種奇思異想的大博物館，一件還在進行中的“行動藝術”品。

法國領先世界的磁卡技術在一九七三年已經(jīng)運用到地鐵的自動檢票機上，但大多仍像百年前那樣用人工售票，只有主要大站才設有售票機。對于言語不通的游客這真是苦事，偏偏法國又是個游客最多的國家，站里時常徘徊著好些一臉茫然的異鄉(xiāng)人。地鐵的總長度二百一十一公里，有三百八十個站，任何一條街不出五百米就能找到一個入口，每三至五分鐘就有一班車，設計周密，但每年總要罷幾次工，相信是世界上罷工最多的地鐵。平時便利慣了，此刻就成了痛苦，而且是加倍的痛苦，像越高越大的房子塌下來受害者也越多。第一次遇上罷工，天上飄著雪花，能見度甚低，我站在混亂不堪的街上，萬分惶恐地找計程車，又去找公共汽車，結(jié)果是方向不辨地步行了三個多小時才回到家。在路上，第一次看見那么多剪了枝的梧桐，密密舉著如緊握拳頭的手。第二天，仍沒有車。第三天，依然沒有車。行人平靜地走著，沒有人為此而歇斯底里地尖叫。第四天……后來我習慣了，日子總得過下去。早上到附近的幾個站看一看，有車就上，也不管去哪里，能轉(zhuǎn)就轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)不到車就步行一小段路，再找別的站，最后總有辦法回家。這個情況斷斷續(xù)續(xù)的幾近三個星期。每天出門，都不知道自己能去什么地方會遇到些什么事。這不可知的一天既新鮮又疲累，不可規(guī)劃但又一定要安排。面對來臨的困難我不得不培養(yǎng)出一種奇異的樂觀。罷工打斷了人們“地鐵、工作、睡覺”的生活規(guī)律。趁亂大家做些越軌的事，譬如從車廂轉(zhuǎn)移到咖啡店里繼續(xù)看書，到公園透透氣，趁機不回家，等等。后來行車恢復正常，大家就像夢游者那樣回到秩序井然的生活中。

貴族不需要地鐵，農(nóng)民也不需要地鐵。不用說，當一個城市的活力越來越旺盛，經(jīng)濟起飛，人口越來越多，充滿新興的中產(chǎn)階層，要上班下班、逛公司、看電影、上餐廳……自然就促使地鐵誕生。巴黎地鐵一直分頭等和二等車廂，到近年才不再區(qū)分。頭等的座位寬大舒適，沒有閑雜之人。二等當然較平民化，可站可坐，擠得滿滿。經(jīng)名家設計的站口更被評定為巴黎的歷史文物。這種新藝術風格在上世紀初影響整個歐洲。它除了在視覺上的突破，亦同時表現(xiàn)金屬和玻璃的制作技巧，是科技和美術共襄盛舉的典范。這些用心看得出是為了迎合某種生活模式。一百年之后，地鐵里多了另一個階層———無固定居所的流浪者。不是一個兩個，而是形成一個社群，法文簡稱ＳＤＦ。他們不在乎什么車廂，不計較站臺的設計，也甚少上車。他們需要一個休息的地方，不冷不熱又不必付租金，地鐵站就相當理想。他們找不到工作或根本不想工作，也有白天上班晚上回站臺睡覺的。這些長期或短期的流浪者，不一定被一切放棄而棲身于此，也有自動放棄一切而來，或付不起房租的。物質(zhì)的極度發(fā)達催生了地鐵，地鐵里又有些人過著一無所有的日子。如何生活得更幸福？車里的人和車外的人各自朝不同的目標前進。

相反，扒手和討錢的大都有自己的窩，地鐵站只是一個“工作”的地方。以前只有吉普賽人行乞，頭上包著花巾的女人手抱嬰兒，身邊寸高尺低地跟著幾個，滿臉哀愁地向途人伸手。連幾句簡單的法文都不會講的，把話寫在小紙片上，到處遞給人看，有點戲劇化。東德圍墻推倒之后，漸漸多了東歐人，也分不清何國何鄉(xiāng)，不是老弱婦孺，就是因戰(zhàn)禍而斷手斷腳的殘疾人。有一次途經(jīng)某大站，在密如雨林的腳步叢中我看見一個無手無腳的軀體。他光著上身，只穿了一條短褲，頭顱像上了發(fā)條般地不住往地上點，旁邊放著一個盛錢的空鐵罐。我驚得呆在那里，冒出冷汗，以為自己在做著什么惡夢。在一個天上滿布衛(wèi)星的年代，一個高度現(xiàn)代化的地鐵站里竟然有這么殘缺的“人”！與天地無關，這完全屬于人的“不仁”，顯示了人類最丑陋的一面。

近年車廂里多了一種頗特別的討錢方式。首先，上來一男一女，站在那里向大家介紹自己，他干過什么工作，曾經(jīng)怎樣怎樣，總之跟大家一樣好好地生活著。后來，因為不同的原因，或公司倒閉或身患重病或被伴侶離棄，落得一個可悲的下場，甚至很久沒有吃過一頓好飯了。所以，大家要幫幫他的忙。基于互助團結(jié)的心態(tài)，我也給點錢。后來，每個站都有不同的人，這個剛下車另一個又上來了，實在給不了那么多，只好裝作聽不懂。豈料有個惡人，很生氣地跟我說：“你連一塊錢都沒有嗎？”好像我欠了他似的。這之后我就不理他們了。

地鐵也是一個巨大的音樂演奏廳，因為這些纏繞不休的地道，音響效果特別蕩氣回腸。除了鋼琴，什么樂器都有。手風琴、口琴、大小提琴、吉他、笛子、鼓、薩克斯風等等，反正能搬得進地鐵站里的都有可能出現(xiàn)，甚至有小型交響樂團。雖然大部分表演者都是跑江湖的賣藝人，但偶爾也有出色的。一個雨天，我在行人稀疏的地道里聽到小提琴的聲音，旋律非常優(yōu)美，幾乎不覺是人傳達的。那是一顆水清的心化作流云，無限舒暢地在空中滑翔，天然成就的樂章。走到近處，竟是一個年輕男子，穿著米白的高領毛衣，淺栗色長發(fā)鬈鬈地從臉上紛披到脖頸。他閉目專心拉琴，那投入程度不是為了演奏，像是為了在雨濕的空氣中釋放自己的夢，讓滿溢的詩意沿幽深的地道飄然遠去。

地鐵是平凡的，被設定的，千篇一律的，同時又不可思議。

在車里，我欣賞過木偶戲表演。兩邊扶手拉上布幕，一分鐘便建成了舞臺。

有人把獨木舟搬進來，斜角擺放，占了三分之一的車廂。因此中間一段有一人一舟，車頭車尾擠得像沙丁魚。

站臺上性感的海報女郎向乘客拋媚眼。女權運動組織大筆一揮，加上衣服或加上對白：“讓我自由！”“婦女們站起來！”

電箱本來是淺灰色的，自從流行美國風的街頭涂鴉，干干凈凈的電箱便成為攻擊目標，時常被弄得五顏六色，教油漆匠忙不過來。后來地鐵公司搶先把電箱涂花了，畫家們果然失了興趣。

又肥又粗心的非洲媽媽背著小孩，小孩軟垂的頭隨著車速的節(jié)奏搖晃。后面一個幾乎站不穩(wěn)的老太太用一只手護著他，手掌與腦袋瓜子一直保持兩寸左右的距離，直至那懵懵然的母親下車。

擁擠的車廂，人人爭奪空間。一個小孩抱著大人的腳在吃餅干，看見另一個小孩，悄悄地分一塊給他……

柏林地鐵：“靜”

譚惠賢

偌大的空間，淡白的燈光，月臺上的電子顯示熒幕，無聲宣告列車抵達的時間和終站，井井有條，在沉靜中彰顯。月臺空空的，零零丁丁地站著兩三個乘客，灰色和墨綠色的座椅，沉實的顏色，就這樣，輕輕在中間把月臺均分為兩半。

二〇〇三年某個夏日，前往柏林圍墻博物館的地鐵站Ｋｏｃｈｓｔｒａｓｓｅ。想像中鼎沸的空間是如斯蕭條、沉靜。歷史早早凝固在此。

柏林和歷史相連，圍墻筑起，圍墻倒下，一種意識形態(tài)的勝利，是死夭，是強權，是勇氣，是屈服。柏林的地鐵，是這樣靜，這樣簡單，一種姿態(tài)，回應歷史。

這歷史實實在在地看到感受到。Ｗｅｓｔｈａｆｅｎ地鐵站。由進入地鐵站開始，墻壁由一塊塊白色瓷磚鋪砌成。一塊瓷磚一個黑色字母，一行字，空一行，再來，或幾行字接在一起，金字塔形、四方形，橫兩行，豎三行，簡單利落的幾何圖形，讓人想呼吸的空間，再加上幾片紅色和黃色，對話就這樣展開，在乘客與乘客之間，墻壁與乘客之間，字與墻壁之間，過去與現(xiàn)在之間，現(xiàn)在與渺遠之間，瓷磚字母一直延展至月臺，在一般鋪天蓋地滿是廣告的月臺對開墻壁上，延續(xù)對話。

墻壁上刻著的是納粹統(tǒng)治期間被害猶太人生前說的話，還有聯(lián)合國的人權宣言。我駐足聽的是十九世紀初猶太裔德國詩人Ｈｅｉｎｒｉｃｈ Ｈｅｉｎｅ訴說的有關他移居法國遺失身份的故事。到了巴黎，他說，他的名字“Ｈｅｉｎｒｉｃｈ”先是變成“Ｈｅｎｒｉ”，然后法國人連“Ｈｅｎｒｉ Ｈｅｉｎｅ”都覺得難發(fā)音，干脆叫他“Ｍｏｎｓｉｅｕｒ ＥｎｒｉＥｎｎ”，慢慢地很多人稱呼他“Ｅｎｒｉ?鄄ｅｎｎｅ”。先是身份的遺失，然后是人權的失落……

Ｗｅｓｔｈａｆｅｎ地鐵站附近曾是納粹德國用來運送猶太人往集中營的中轉(zhuǎn)站，亦曾有用來囚禁異己分子的監(jiān)獄，地鐵站因而被選上參與一項國際性的人權宣傳藝術計劃。

又是某個夏日，在柏林地鐵，我正走下臺階前往月臺，一列空置的列車停在月臺邊等著載客。其中一節(jié)車廂好像有點起哄，一個男人橫躺在列車底下，雙眼緊閉，旁邊圍了兩個車務員模樣的男人。一定是出了什么意外，所以不省人事吧。我走過去打聽，在場的一個男人說：“沒事。他喝醉睡著了，常有的事?！钡聡藧燮【?，所以出了個慕尼黑啤酒節(jié)，有這樣的事發(fā)生我并不覺意外。倒是走開之后，老想著他們?nèi)绾翁幹媚莻€醉酒男人：把他搬去月臺嗎？還是讓他躺在那里？還是叫警察到場？

在柏林地鐵，我總感到不自在。車廂，就那么個空間。如果你不閱讀，總得找個地方把眼睛安放。在壓迫的空間，四面八方的人都在努力尋找那眼睛的安居所。當我，一個亞洲女子，和德國友人登上車廂，總在覺與不覺之間感到萬千眼睛安放在我身上，渾身不自在。友人說，不少有一把年紀的德國人喜歡到亞洲找年輕妻子，德國人見到一個德國男子和一個亞洲女子走在一起，會認定那個女子因為窮才跟上德國男人來他們的國家，看她們的眼光難免流露歧視和不屑。不知他們是否也這樣看我。才懶得理呢。

沒有欄閘，沒有售票處，乘客可直達月臺?？此坪唵?，但簡單只是外表。當然你要買票，站內(nèi)雖然沒有售票處，卻設有售票機。買了票后，有另外一部機器讓你自行驗票。如果你是游客，或外地人，難免被這一系列復雜的程序弄得手足無措。上了列車，還隨時被查票。我曾見過查票的一幕。在列車正要關門之際，一行五個穿制服的稽查員連同兩個警察沖入車廂，顯然有警察相隨是因為免有人不服生事。

我喜歡柏林地鐵的沉靜厚實，但靜之外，又似乎并不那么清靜。

倫敦地鐵：百年風光

周蜜蜜

“來吧！來吧！讓我把你們都送到地獄里去！”

“哈哈哈哈哈！”

說話的，是倫敦地下鐵（Ｕｎｄｅｒ ｇｒｏｕｎｄ）的一名電梯操作員，他有一張圍著大胡子的嘴巴，吐出的話語，十分嚇人。

發(fā)出大笑的，正是要登上他操控的電梯的一群乘客，對于即將進入他所指的“地獄”毫無懼色———恰恰相反，個個滿心歡喜，笑聲不絕。

這是我第一次乘搭倫敦地下鐵時見到的第一個場景，活像是一幅充滿黑色幽默的畫面，印象不可謂不深刻。

地下鐵，終年在地下運行，不見天日的黑暗，確實難免給人帶來下地獄似的恐懼。而多少個年代，地下只是屬于死者之國，活人進不去，天使、上帝都不管，只有腐尸和污垢……

直至十九世紀的中葉，當時飛速發(fā)展的帝國中心倫敦，幾乎被數(shù)以千計的樓房、工廠擁擠得要爆炸，倫敦人急需有比狹窄的街道更好的運輸系統(tǒng)。

英國人查爾斯·皮爾遜認為，最好的答案就是在地下建造鐵路。一八四三年，他把自己的建議提交議會。到一八六三年，全世界第一條地下鐵道，就在英國倫敦開通。人類對地下空間的占領，從此隆隆展開。

然而，新生事物的出現(xiàn)，難免會引起一些人的懷疑和惶惑。早期的倫敦地下鐵，由于電動車還沒問世，機車牽引是用蒸氣機車，隧道里常常煙霧彌漫，加上車廂構造粗糙有缺陷，曾被人譏為“精神病院的單間”。

無論如何，人類走入地下鐵，地下鐵走入人類生活，就是始于一百四十多年前的倫敦。隨著時間流逝，科學的發(fā)展，倫敦的地下鐵也在不斷改變。

如今，倫敦已建造了四百零八公里的地下鐵，成為世界地鐵之最———它擁有十三條路線，共二百七十五個車站，是全球最繁忙的地鐵系統(tǒng)之一，每天大約有三百萬人次乘搭。

從香港到英國游學期間，我成了倫敦地下鐵的“常客”。首先，我是通過它，閱覽了這個自羅馬帝國以來，一直保持自身悠久傳統(tǒng)的歐洲文化大都市。這里由地下至地上的每一個角落，都有歷史的遺跡在向我訴說過去。但與此同時，又有各種新潮的事物，顯露出當今世上最重要的金融、貿(mào)易中心的繁華，令我深深感受到名符其實的國際化都會的魅力所在。古老的、前衛(wèi)的、復雜的、多彩的、善變的倫敦，和地下鐵非常緊密地連在一起，叫人百看不厭。正如英國十八世紀的文壇大師薩埃爾·約翰遜所說：“當你對倫敦厭倦之際，就是對人生也已經(jīng)厭倦了。”

為了好好地了解倫敦，學習英國文化的精粹，我在地下鐵南邊的一個英國家庭寄住，每日天一亮，就乘地鐵到倫敦市中心的學校讀書。

坐在倫敦的地下鐵列車上，我這個香港人，總是忍不住將之與香港的地下鐵相比較：無疑，倫敦的地下鐵是深得多，暗得多，也舊得多。難怪有人把它形容為“地獄”了。

上落地鐵站，通常要乘電梯或電動手扶梯。至于倫敦的地下鐵路線，以顏色區(qū)分，很容易辨認。但在同一個月臺上，往來的列車有時會不同，下一站也可能會有不同。所以，在乘搭之前，一定要先看清楚月臺上的該站地鐵圖表，更要留意列車來往的方向。

最初的時候，走進倫敦的地下鐵站，眼前是一片臟亂的景象，木制的電動手扶梯，有些殘缺，令原來習慣了香港新凈的地下鐵乘客，多少覺得有些不舒服、不習慣。

走過狹窄的過道，陣陣嘈雜的聲音傳來：不明國籍、不明種族、不明身份、不明年齡的人物，會突現(xiàn)在你的身邊，伸手向你乞討，令你猝不及防，一時尷尬萬分。

當你進入車廂，看見絲絨包裹的座位已經(jīng)破舊，上面或許還留有來歷不明的污漬。你正遲疑著不知要不要坐下，猛然間聽到有人怪叫。你受驚抬頭一望，只見一伙穿戴得古靈精怪的賣藝者，在車廂的一角拉起了幕布，舉起了布做的傀儡，自演自唱，好不熱鬧！

這一切，和香港的地下鐵相去不知有多遠！

就是這樣，日復一日，倫敦地下鐵的風景大同小異，看慣了，也習慣了。地鐵路線，把學校和我寄住的英國人家，互相連結(jié)起來，就像一條活動的長廊。廊中有各色人等，各種事物，各樣風景……都成了我在異國求學的觀摩對象。

自然，最熟悉的，是我寄居的英國家庭。成員只有一對老夫妻。丈夫是參加過第二次世界大戰(zhàn)的退役老兵。他告訴我，當年他隨軍隊進駐意大利，和當?shù)氐囊晃黄凉媚镆灰婄娗?，很快就向她求婚。從此，那位意大利姑娘就成為永遠陪伴在他身邊的妻子。我聽著聽著，放眼向后院望望正在晾衣服的老太太發(fā)福的身影，忽然想起尼古拉斯基治和妮娜合演的那出電影，講述的也是一個英國軍人和意大利女子相戀的故事，我似乎已經(jīng)跟著那男女主角走了很久很久，或許已走過了大半個世紀……

這一對老夫妻，對我像熟人一樣，特別是老太太，非常熱情地教我吃意大利粉。當然了，她對我做的中國菜，也很有興趣。她和丈夫，出入都是乘地鐵，對地下鐵路線，熟悉得很。每當我想去新的地方找人辦事，他們都會高高興興地為我畫路線圖。

不用說，地鐵車廂里，每天都有各種各樣的乘客。倫敦的社會，是多民族的社會，車廂里自然有許多不同膚色的乘客。不過，大多數(shù)的英國乘客，都喜歡在地鐵列車上閱讀：讀報、讀書。也有不少人愛利用空間，玩填字游戲。

當我乘搭地鐵，游遍了倫敦市區(qū)之后，我就和在倫敦結(jié)識的朋友，選擇不同的日子，到倫敦以外不同地方去游覽。我們的出發(fā)點，幾乎都是在地鐵站。因為倫敦的地鐵，是和幾個大火車站串通起來的，還有什么交通工具，比乘搭地下鐵，接駁火車更加方便、更加通暢的呢？

循著地鐵———火車，火車———地鐵的途徑，漸漸地，我們?nèi)?，訪牛津，上蘇格蘭，游威爾斯……差不多走遍了英國。起點是倫敦地下鐵站，終點也是倫敦地下鐵站。如此來去自由，迅速可達目的地，非倫敦地鐵莫屬了。原來真想不到，倫敦的逾百年“老”地下鐵，能通向如此廣闊、如此美好的天地！

回到香港，我依然掛念倫敦的地下鐵，更想念與倫敦地下鐵有關的人和事。據(jù)說倫敦的地下鐵車站，換上了不少新的科技設施，好些木制的手扶梯，都改裝金屬制的了。百年地鐵，看來是老來俏，老來“勁”了。我也禁不住忽發(fā)奇想，或許有朝一日，香港的地下鐵，能連接起倫敦的地下鐵。那樣，我再乘搭倫敦地下鐵，所見到的，必將是另一番好風景了。

莫斯科地鐵：“地下宮殿群”

章海陵

在浩茫而繁雜的記憶中，人的印象永遠比事更多一些，也更深一些。關于莫斯科地鐵，首先透視于腦海的是車廂里安靜的乘客。在這里，你馬上受到另一景觀的震撼：乘客都在看書，而且讀的是文學名著，是政治理論書，是名人傳記、回憶錄，剛上柜的。天哪，連一些沒座位、攜帶行李的乘客也在看書。筆者難忘一位莫斯科市民，一手握著酒瓶，一手捧著厚書，身上變幻著由車窗外投射進來的光線，瞧那聚精會神的面容，那“大情大性”的姿勢，簡直比一手扶犁杖、一手持刀箭的雕像還要動人心魄。讀報的乘客也多，而報上登的多為大塊文章。在這個國家，相對而言，就是書報與面包是真正的廉價物品。真好，兩種食糧都便宜。但俄國人都沒有把舊書報隨便拋棄的習慣，下車時人人都把書報仔細收拾好，帶走。

人人都在看書看報，給筆者造成近距離大膽觀察乘客的便利，畢竟大模大樣打量人是不禮貌的。然而，我的興趣被對面座位上一個約莫七歲的男孩發(fā)現(xiàn)了，那是典型的俄羅斯機靈鬼，整日被奶奶罵作“不是省油燈”的那一類。清澈的目光一半狡黠一半坦率，不含笑意，神情類型跟自己國家的總統(tǒng)普京同屬一個“流派”。但是，他的目光一跟我交接，就急速閃開，斜視別處的眼睛露出淡然的神情———當然是假裝，而且是公然地當場假裝！

于是我耐心地注視他，看他什么時候轉(zhuǎn)過眼睛跟我重新交集。他好像另有一雙注意著我的眼睛，拿出同樣的耐心，等我什么時候覺得無趣不再看他。我終于打哈欠，略略分散了注意力，就在這瞬間，“小普京”銳利的專注投射到我的臉上?？墒且灰娢一剡^神來，又急速閃開目光。接下來，我們開始一場特殊游戲，只要我移開眼睛，哪怕是佯裝，他都把視力投射過來。我的好勝心被激了起來，一心要當場截住他的閃動目光，可是直到我下車也沒有贏過一次！就是說，如果我們雙方的臉是對方“靶子”的話，我的早已成了千瘡百孔的蜂窩，而他的始終是光光潔潔的白板一塊。但我相信，我們在分手時不僅樂不可支，而且彼此也成了好朋友，雖說仍不曾好好對視過一次。

莫斯科各地鐵站都很大，通道走廊很長。說什么俄國人散漫、有耐心，這好像是不對的。瞧，每次列車到站后，乘客流量極大，個個行色匆匆，見不到任何人有悠閑步履。這是黑壓壓的“鋼鐵洪流”，有一股裹挾的威勢，逼著你隨它一道行進，就算是你發(fā)覺走錯路，你也要到分岔處歇一歇再調(diào)整方向，不可逆流而行。感受這種俄國式的集體主義是不愉快的，你會產(chǎn)生憂郁的聯(lián)想：沒有個人，哪來自由？沒有自由，又哪來靈感？沒有靈感，又哪來成就？

然而，這輝煌的莫斯科地鐵就是由黑壓壓的集體主義洪流造就的。上世紀三十年代，剛過初創(chuàng)期的蘇聯(lián)決定在首都建造地鐵，建設者中間有不拿一分錢但又恨不得把自己累死在工地上的自愿者，也有被迫承擔非人勞動量、注定活不到地鐵落成典禮的苦役犯。自愿者與苦役犯，向來是支撐整個蘇聯(lián)宏大建筑的兩大基石。為莫斯科地鐵作出重要貢獻的還有絕頂聰明、無比勤奮、任勞任怨的工程師，時時忍受地鐵建設主持人卡岡諾維奇“你辦不到，我就處決你”的聲色俱厲的叫罵。在這位大名鼎鼎的軍事領導人的手里，人的勞動、尊嚴甚至生命，不過是河水與泥沙，取之不盡、用之不竭。

莫斯科地鐵每一站都聞得到特殊的氣味。你站在任何一個站頭的月臺上，望著鉆入隧道遠去的電車，一定會聞到這種氣味：淡淡的，慢慢彌漫開來，帶著一種悵然與憂傷……它是煤煙味嗎？若是的話，在密不透風的地鐵隧道里，絕無可能使用燒煤的牽引機車，它是從哪里來的？氣味有一點點窒息感，雖無傷大雅，但與月臺的豪華氣派多少形成尷尬的對比，就像一些高尚住所，優(yōu)雅潔凈得無懈可擊，卻又明明白白冒出無法抵賴、令人不快的單身漢氣味。其實，這是歷史與時代的神秘氣味，也詮釋著上世紀三十年代蘇聯(lián)人的艱苦、悲壯、孤傲、剛毅、理想等精神元素。是，地鐵隧道壁上刻著領袖的英明決策、主持者的鋼鐵意志，印著自愿者的光榮汗?jié)n，也凝著慘遭斬草除根、至今不曾干涸的苦役犯的淚水。不管怎么說，血淚、汗水、功績、虛榮的混合氣味總是不好聞的。

我下車到了十月廣場站，莫斯科地鐵每一站都像宮殿，而該站是“宮殿中的宮殿”。月臺上豎著大批銅雕像，其中有工人、水兵、農(nóng)婦、女跳傘隊員……都是無產(chǎn)者，也是無名者。在我們這個世界上，惟有巴黎的拉雪茲神父墓地與莫斯科的十月廣場站的月臺上，浮雕或雕像的主角是沒有名字的無產(chǎn)者，其中沒有一個資本家，也沒有一個帝王將相。十月革命時俄國大地響徹兩個口號：“我們不是老爺，但也不是奴隸”、“給宮殿以戰(zhàn)爭，給草舍以和平”。這兩個口號至今激動人心，盡管它沒有堅實的理論基礎，卻有具體的行動。盡管十分稀少，那也就是蘇聯(lián)政府建造的這個由蛛網(wǎng)般的鐵道連起來，即使以六七十年后今天的眼光看也是豪華，甚至超豪華的“地下宮殿群”。

乘地鐵是莫斯科人的習慣，更是他們的生活必需。因為城市太大了，淹沒在一片樹林之中，居民一般都住在地鐵站附近。地鐵也是便宜的交通工具，便宜得似乎沒有成本這回事。到過莫斯科的人都知道，地鐵票乘一站與乘足全程是一個價，這樣做在管理與計算上方便多了，也豪爽多了，可是經(jīng)濟效益呢？任何一個精打細算的國家和企業(yè)都不會這樣做。不賺錢簡直匪夷所思！即使行善，也不是這樣一個“行”法！就算“前人種樹，后人乘涼”屬生活使然，但也有回報及效益這回事啊?？墒?，莫斯科地鐵當局也好，市民也好，全都不在乎。惟一的解釋可能就是俄羅斯人“大而化之”的民族思路：那是全民的付出，怎好意思從中賺錢？

按巴爾扎克的說法，金幣會疲勞，也會淌汗。莫斯科的地鐵列車難道不會？像活生生的上班族一樣，每趟列車也過著早出晚歸的生活，請想像一下它們深夜返回車庫的情形吧。可是，有一節(jié)地鐵車廂不是疲勞與淌汗，而是死了，永遠回不來了。今年的二月六日，莫斯科人上班高峰時間，一趟行進在巴芙列茨卡雅站至車廠站的列車被恐怖分子自殺式襲擊“炸開了膛”，成了一堆廢鐵，至少四十人在爆炸中死亡，百余人受傷?，F(xiàn)場的大火被撲滅，但濃煙久久不散。車站恢復了鼎沸的人聲，重新彌漫像是煤煙但又不像的特殊味道，那是冤靈們永不干涸的血淚氣味吧？

寫于香港鯉景灣

東京地鐵：四季風

孫立川

在銀座的地下鐵車站迷了路，瞅著橫七豎八的路標卻不知該走向何方?？v橫交錯的營團線、都營線在這里交匯磕巴，活脫脫像一團纏亂了的線團塞到外地客人的眼前。銀座車站從地下通往地上，據(jù)說有一百多個出口，數(shù)都數(shù)不過來，要向左走？向右走？看來真的得去問問寫《地下鐵》的幾米先生呢！

四月是殘酷的季節(jié)，Ｔ·Ｓ·艾略特在《荒原》里故作深沉地吟唱著，然而，東京并不荒涼，四月是東京春意最濃的季節(jié)。我從銀座的車站出發(fā)，不停地在地下鐵與地上鐵之間轉(zhuǎn)車、穿越，終于走到這個來過許多次的“上野站”。出西側(cè)的公園出口，可以看到賞櫻花的人流絡繹不絕地涌向上野公園。這個賞櫻的勝地究竟是起于何時？可惜我輩都似魯迅寫《阿Ｑ正傳》所說的———并非有歷史癖和考古癮的胡適之的弟子，只記得最早知道上野公園這個名號，也是魯迅他老人家在《藤野先生》的開首就說到了。櫻花樹下賞櫻的人們席地而坐，喝著清酒，唱著演歌，手舞足蹈，語無倫次，醉態(tài)、丑態(tài)、開心之態(tài)淋漓盡致。一樹樹的櫻花猶如白云之陣，緋紅的霞光盡情開放，春風過處，落英無數(shù)，驀然想起東坡詞：“誰作桓伊三弄，驚破綠窗幽夢。”“欲去又還不去，明日落花飛絮?！睂χ鴻鸦?，心里免不了說一聲“慚愧”。

七月流火，最熱的季節(jié)也就是這些過得飛快的日子。

新宿，是這個東亞巨大都市的心臟。我從這酒店的高層俯瞰，往右看，那鄰近的東京都政府大樓像一只機器人般的巨獸，虎視眈眈地看著我們這些外來人。往左看，那個草色青青的公園中忽地冒出了五顏六色的塑料棚，原來是流浪漢們無家可歸，占地為王，給咫尺之遙的都政府開一個小小的“殘酷”玩笑。新宿站永遠是熱鬧的場所，未出道的流行歌手在站前的廣場上一展歌喉，天皇巨星也許有一天會將出生地填上：“新宿”。高樓大廈在這里鱗次櫛此，歌舞伎街上酒色財氣沖天，皮條客三五成群，怪不得日本的黑道電影，常常要以此地作為背景。新宿，也許便是繁華東京的縮影。新宿站不分晝夜都有潮水般的人來人往。地下鐵列車既成現(xiàn)代交通的寵物，也可成為恐怖分子殺人的最佳場所，九年前那個邪教魔頭麻原彰晃就是以沙林毒氣在東京地下鐵奪走了許多無辜的生命！

旅游手冊上寫著涉谷是ＪＲ山手線、琦京線、營團地鐵銀座線、半藏門線、東急東橫線、田園都線和京王井之頭線的終點站。涉谷儼然是一個地下鐵巨大的交叉點，上上下下多少層，如九轉(zhuǎn)腸回地構筑起一座地下王國的首善之區(qū)。

秋風吹過車站前的大路，在熙熙攘攘的人群中，涼意已被消融。涉谷是年輕人的世界，“伴克”、嬉皮士、行為藝術家、流行音樂組合，夾雜著那些等待“援助交際”的女學生們，為這不眠的東京城添上一幅幅青春的畫屏。有人危言聳聽地對我耳語：三十歲以上的人到了那里就成了“歐吉桑”（叔叔、伯伯之意）。我厚著臉皮去“冒險”走一遭，在那頭忠犬“八千公”像的廣場上看到的是永無寧日涌動著的一波波青春族，最新穎的文化從這里競相涌出，在十月的秋色中不斷變幻著多元的內(nèi)容。青春與文化是這里標榜的特色。

青春，每個人只有一次，我們都已成了匆匆的過客，在涉谷，誰也沒辦法找回失去的青春，涉谷是著了魔法的青春國度，只一味往前走，再也不回頭？

地下鐵是一條條蠕動在城市地下深處的機械蛔蟲，人們在自制的這些鐵甲龍中被載來載去。詩人說：記憶像路軌一樣長。地下鐵的路軌沉在黑暗之中，一瞬間也不停地被軋過，一剎那，車燈驚醒的是被肢解的回憶。在喧囂熱鬧的市聲中，地下鐵也就“大隱隱于市”，記憶雖被埋入十八層地底之下，卻在車廂中不斷喚起人們新的思考。車廂里如萬國旗一樣飄揚的是周刊雜志的廣告單，座位上坐著的和擠在通道上的，埋頭讀書的，用手機玩游戲、發(fā)短訊的，各得其樂，安靜得很，不像香港的地鐵可以打手機，“言論自由”。

十二月的東京站是人流最多的車站，清晨的上班高峰期，人們披著雪花急匆匆地沖入車站，站務員要推頂著乘客的肩部、臂部，把他們硬塞進沙丁魚罐頭似的車廂中。人群摩肩接踵，還鄉(xiāng)度歲的一家大小你推我拉，在東京站內(nèi)的巨型圖章下集合，在舒適的商業(yè)街上買一份“驛弁當”，急急登車而去。別忘了給你的至愛帶一份手信。東京站是一個巨大的吸盤，每日里吸盡成千上萬的人群。東京站又是一臺超級的輻射機器，時時刻刻噴射出條條人流。

從迷宮般的東京站回返，返回到銀座的地鐵車站中去，像《封神榜》中的土行孫一樣，就從地底深處忽地鉆到地面上來。銀座的霓虹燈陣正散發(fā)出幻彩，就如高倉健飾演《追捕》中的那個亡命天涯的角色，在銀座大街上的人流中悄悄地消失吧！

新加坡地鐵：向環(huán)線進發(fā)

漢 聞

一列從新加坡裕廊區(qū)文禮開往樟宜機場的地鐵，在東西線上急駛。

這是上午非繁忙時間，乘客不十分擁擠。

我靠近車門坐下，朝窗外望去。這條地鐵線路軌深入地底的不多，大多露在地面高架橋上，乘客可以飽覽那如詩如畫的沿線風光。映入眼簾的，是翠綠的草坪、墨綠的林木，處處是一片綠色的園圃，給人們帶來充滿無限生機的感覺。有樹便有花，那紅的花、綠的花、紫的花……堪稱色彩斑斕。在綠樹花叢中，是那一座座廠房、一幢幢別墅、一排排組屋、一條條高速公路，川流不息的汽車在公路上奔馳……新加坡被人們譽為花園島國，的確名不虛傳。而三百多萬新加坡人，每日每夜正是在這樣一個美麗的花園城市里生活、工作，休養(yǎng)生息……

我把視線拉回車廂，靜觀默察。新加坡曾經(jīng)被人喻為“世界人種博物館”。此刻坐在車廂里，我仿佛置身于“人種博物館”里，徜徉在新加坡各民族文化氛圍中，感染著新加坡各民族生活風情，如同看到了新加坡多元種族社會的一個縮影。

新加坡是由華、巫、印三大民族組成的國家。在三百多萬人口中，華人占了百分之七十六。在車廂里，大多是華人乘客。當然，馬來人乘客和印度人乘客也不少。此外便是來自歐美的白種人乘客。我注意觀察，無論是哪個民族的乘客，男女老少操的都是英語。站在我面前背著書包的一群華族男女中學生，操著流利的英語在開玩笑：坐在我旁邊一個五六歲的華族孩子，用英語跟他的母親對答如流；我對面那個馬來少女，也是用英語在打手機；離我較遠處一個華人老伯正聚精會神地閱讀英文報紙……列車上的商業(yè)廣告幾乎沒有，大多是用英文書寫的宣傳安全標語。只有兩張標語是用中英文書寫的：“不要靠近車門”、“緊急出口設在列車兩端”。列車每到一站或即將離站，服務小姐僅用英語廣播。如果你對英語一竅不通，那就不方便了。聯(lián)想到近年香港的火車和地鐵，每到一站均以廣東話、普通話及英語廣播，一切為乘客提供方便，此舉倒是值得新加坡地鐵學習的。

我一直注意觀察周圍的乘客。這里的乘客衣著比較隨便，有的僅穿背心；有的雙腳穿上人字拖鞋；至于穿短褲的乘客，那是隨處可見了。這也難怪他們，地處長年俱夏的新加坡實在太熱了。這時，有兩個個子高大、像學生模樣的年輕人，忽地在車門口席地而坐，等到站才站起來讓路。

想著想著，列車已來到東西線的第十六站，即Ｏｕｔｒａｍ Ｐａｒｋ，我得下車轉(zhuǎn)搭東北線的列車到唐人街去。

列車行駛了一站路程，很快便到達唐人街。

昔日牛車水，就是今日唐人街。這個唐人街站，也就是牛車水站。提起新加坡牛車水，海外華人是鮮有不知曉的。而凡是到新加坡旅游的人，是鮮有不去逛牛車水的。牛車水的風情早在半個多世紀以前已經(jīng)風靡海外各地華人社會。記得五十年代曾在吉隆坡觀看過一部叫《風雨牛車水》的香港電影，它的內(nèi)容寫的是生活在牛車水的底層華人的辛酸血淚史，或許正是這部電影提高了牛車水在海外華人社會中的知名度。

牛車水是華族先人最早在新加坡落地生根的土地。一個多世紀以前，廣東、福建成千上萬農(nóng)民，背井離鄉(xiāng)，漂洋過海，第一步踏足新加坡的土地，正是在牛車水。一百多年來，住在牛車水的人一直保持、承傳了中華民族的文化傳統(tǒng)、民情風俗、生活習慣。這里的街道、樓房、商店、招牌……無不烙印上香港、廣州的影子。

二〇〇三年六月，由新加坡政府斥資四十六億元興建的東北線，全線通車。這是一個全自動化的地鐵系統(tǒng)，工程相當浩大，十六個站全都建在地底，從港灣站貫穿市區(qū)，然后北上直達榜鵝新鎮(zhèn)。

牛車水站是東北線的主要大站。地鐵直達牛車水，使這個名聞遐邇的華人古區(qū)煥發(fā)了青春，繁榮了商貿(mào)，增加了游客，推動了飲食和零售業(yè)的發(fā)展。

但在東北線通車初期，傳媒接到市民的投訴：地鐵站沒有華文說明，給不懂英文的乘客帶來不便。

傳媒的報道引起吳作棟總理的關注。某日，吳作棟總理偕同夫人，親自乘搭地鐵東北線列車，深入了解運作情況，然后指示稱：“雖然東北線的服務不錯，但還須不斷地改善。其中，地鐵指路牌就是一個有待改善的地方。在東北線地鐵站采用華英兩種語文的指示牌，是一個切實際的做法。”他還說：“如果人們堅持平等的權利，認為只要當局提供英文和華文兩種語文的說明，就必須也提供馬來文和淡米爾文另兩種語文的說明，那本地公共交通指路牌的說明就會變得繁多而顯得雜亂，最后變成只好用英文說明?！?/p>

如今，我們走在牛車水地鐵站，已能看到華文和英文的指路牌。這對那些不懂英文的老華人來說，方便多了。不但如此，在唐人街站、萊佛士坊站、政府大廈站等少數(shù)幾個大站，均用華文、英文、馬來文以及淡米爾文寫上站名。其它地鐵站站名則只用英文來寫。

我一踏入牛車水站，耳目頓覺一新。

牛車水地鐵站展示了新加坡著名藝術家陳瑞獻的四幅畫作，其中一幅題為《風眼界》的大型壁畫，配搭一對長聯(lián)，生動地描述了早年華人先輩在新加坡披荊斬棘、刻苦耐勞、創(chuàng)業(yè)安居的心路歷程。

在售票大堂，貼有陳瑞獻寫的這么兩幅七言對聯(lián)：

星云舞繞河南轉(zhuǎn)

赤道歌縈海岸奔

牛車水在新加坡河的西南邊，是華人聚居之地。這幅對聯(lián)描寫華人南來后在牛車水創(chuàng)業(yè)奮斗的場面。

諧合建筑驅(qū)殘影

斷亂荒原起萬華

這幅對聯(lián)，陳瑞獻運用象征手法描寫了牛車水的今昔變化，大意是說，今日牛車水的現(xiàn)代化建筑已改變了舊時的殘影；昔日的荒原廢地如今已開遍鮮花。

后來我才知道，東北線有十六個站，每個站分別展示新加坡十九位藝術家的畫作。我驚嘆于新加坡政府能夠在公共場合營造如此高層次的文化氛圍，給匆匆上下班的市民帶來高檔的藝術享受！

新加坡第一條地鐵線于一九八七年六月通車，如今已有東西線、東北線及東南線三條地鐵，總路程達一百一十公里。新加坡地鐵環(huán)線計劃于二〇一〇年建成，屆時，全國地鐵網(wǎng)絡將會延長至一百四十公里，交通更加方便了。

香港地鐵：五線縱橫地道長梅 子

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假如從一九六七年開始動議興建算起，香港地下鐵路已有三十七年歷史。假如從第一條線正式投入服務，第一列地車由觀塘站向尖沙咀方向奔去那一刻起計，這段歷史也近四分之一世紀長。一九七九年十月以后，大約每隔三年左右，都有新線通車，先是荃灣線，后是港島線。到上世紀末，在港九地下，已有三十七公里現(xiàn)代化通道運行。九十年代末以降，線路迭次延展，一九九八年七月有了東涌線，二〇〇二年八月有了將軍澳線，二〇〇三年十二月加入西鐵交匯工程，迄今，八十二點二公里地下線已然暢通。每天，借助它走向四方的，有二三百萬人次。詩人雪萊說，歷史是時間寫在人們記憶中的組詩。以《香港地下鐵路》命名的組詩，在我腦際留下的印跡，鐫刻著“自信”、“干凈”、“安全”、“熱情”的字樣。二十五年來，它們一再閃爍各自的光彩，歷久彌新。

１

觀塘線早期工程啟動那年，我居港僅三載。報上宣布時，未見鑼鼓喧天，已覺詫異；四年多后竣工，仿佛瓜熟蒂落，也沒有驚天動地的慶功會，更教人眼界大開。領教過好大喜功歲月里那些自吹自擂玩意兒的人，如我，這時不能不對“實干”一詞的真義頂禮膜拜。然后，依舊是悄無聲息，說干就默默去干，嚴守著時間表，一一兌現(xiàn)。一條、兩條、三條、四條、五條……自十五點六公里加到二十六點一公里，再加到三十七公里，接著總長五十公里，又突破到八十二公里……每當新線啟用，電視臺披露幾分鐘現(xiàn)場實況而已，要表達的只是簡明不過的意思：又有新的途徑，請善加利用！如果還有什么紕漏，當局會盡快改善！不大肆張揚，僅看重實績。地車是這樣的充滿自信。這是它的風格嗎？我未敢武斷。但應該說，這作派不無感染力，也不乏說服力。往昔，從鲗魚涌到旺角，誰敢打保票多久可達？眼下，上了地車，你只要備有半小時，便不怕遲到。孕育于自信的氛圍，造就了自信的個性，又給予所有乘客以自信：香港地下鐵路給我的印象，莫深于此。

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香港地下鐵路是干凈的。每個車站的所有大堂、通道、梯間（步行的、自動的）、升降機內(nèi)、月臺，都有專業(yè)機構派人定時清理、打掃，工作通常在深夜閉站前進行。收集垃圾、掃除地板紙屑，另外有人日間執(zhí)勤。車廂內(nèi)，禁止飲食、拋垃圾、吐痰、剪指甲等。列車一開動，有關告示即以粵語、普通話、英語廣為播出。一時不自覺者，眾人無不側(cè)目以待，所以，違規(guī)的行為，鮮見發(fā)生。有一次，我?guī)Ъ~約來的朋友進站，她便極為欽佩此地地下鐵路公司衛(wèi)生管理的精嚴周到。當她坐在锃亮的座位上，游目于清潔可人的地板時，我看到她露出欣然微笑。那一刻，說實話，我也感到與有榮焉。去年，非典疫癥流行期間，搭早班車，地車站免費供應口罩，每日一批，送完為止，一時傳為佳話。據(jù)說，當年英國有些官員認為，香港絕對不能建地下鐵路，原因是中國人太臟。今天，這些標榜高貴的殖民者見到上述現(xiàn)實，寧不汗顏？

３

香港地下鐵路是安全的。雖然開辦以來，偶爾也發(fā)生過電力供應故障、司機暴斃、乘客墮軌、惡人縱火等不幸，但并無殃及其他乘客的生命財產(chǎn)安全。劫案幾無所聞，小偷小摸也少，這自然和治安嚴密有關。但我想，地車通道多在地底，歹徒犯案后實難逃遁才是更主要的原因。何況，這里的市民多有勇氣和正義感，路見案發(fā)，大抵不會袖手，而樂于擒賊。

一九九五年三月二十日，日本奧姆真理教唆人在東京地鐵車站施放沙林毒氣，震驚全球。我曾暗忖，此事若發(fā)生于香港，如何對付？據(jù)說，地下鐵路當局不無關切，已有緊急應變措施。此乃犖犖大者。至于謹防失足（或一時想不開尋短見）蹈軌者，近期每站加建月臺護門之舉，可謂最有效的對策。嘗聞有些人警惕被個別失常者突然發(fā)難推落軌道，因而候車時往往遠離月臺黃線，防護門建成后，此慮似可打消。安全舒適方便，這是我聽到的對于香港地下鐵路系統(tǒng)的另一句贊詞。有時，在車廂內(nèi)，我會讀點書報，消磨時間。與我相似的，其實大有人在?！抖际腥請蟆范柀柖晁脑率迦談?chuàng)刊后，每日三十萬份在地車站內(nèi)贈閱，旋即告罄。這樣的景象，上班一族天天都可以看到：諳中文的翻動手中各類報刊，外籍女郎埋首于平裝小說，教師或文員模樣的男女聚精會神處理案卷，莘莘學子全神貫注鉆研功課……設若沒有安全、舒適、方便的環(huán)境，這一切怎么可能展現(xiàn)？

４

車廂儼然一個小社會，地車車廂尤然。男女老幼、諸色人等，聚集于此，雖則各有目的，卻要共度一段時空，彼此禮讓，便是修養(yǎng)的體現(xiàn)。我就好幾次親睹老人婦孺?zhèn)涫苷疹櫟那榫?，心中若有暖流流過。那一天出了月臺，一位迷失了方向的異鄉(xiāng)人（興許是“自由行”的來客吧），用帶著濃重外省口音的普通話焦急問路，背后一名少女立即趨前引導。她大概見我大把年紀，不如她利索，干脆替我代行“主人”之職。我惟有向她行注目禮表示謝意。但最熱情洋溢的，卻是如下鏡頭：深宵看完電影，一對情人在通向月臺的轉(zhuǎn)角處熱烈擁吻告別；或者情竇初開的少男少女，擠在車門旮旯兒，旁若無人，盡興廝磨繾綣一番。一位美國回來的教授，看不慣這“地鐵春光”，作文嘲人自嘲，慨嘆這時代這社會變得幾不可辨。我等天天見慣不怪，自然幾近麻木。不過，某日，我忽然見景想起，地下車站雖然熱情容納包涵這些情不自禁的人們，但若香港的居住環(huán)境能夠稍有改善，情人們得有包藏私隱的空間，諒不至于如此這般地罔顧觀瞻公演活劇。

５

地下鐵路二十五年來極大地改變了香港人的生活，它不斷在地底延伸，最具體地反映了地面的日新月異。交際減省了時間，人際縮短了距離；不可預算的全在掌控之中，每個人都覺得自己仿佛更加能干。誰能料見，如今的五條車線構建的地底交通網(wǎng)絡，五年或十年、二十年之后，會發(fā)展到什么樣的規(guī)模。但只要發(fā)展，就是好的。那么，讓我們衷心期待和祝福吧。