從地圖上看，阿富汗好像一只平放著的板鴨，細長的脖子(瓦罕走廊)向東伸去，張開的長喙咬住了中國的疆土，喙尖的弧線(瓦罕山口)便是中阿兩國的共同邊界。這段92公里的國界線是由1963年簽訂的《中阿邊界條約》確定的。

當時，中蘇邊界談判的準備工作正在緊鑼密鼓地進行。中國和阿富汗邊界緊挨中蘇在帕米爾地區(qū)的爭議地段，因此中阿談判平添了幾分微妙和敏感。我作為外交部蘇聯東歐司的代表，當上了中國代表團的顧問，并在那里逗留了半月之久。團長是駐阿大使郝汀，在喀布爾等著；副團長是亞洲司副司長程之平，由他帶團離京赴阿。

雖是近鄰，卻無直接交通聯系，代表團是繞道昆明、仰光、孟買、卡拉奇、白沙瓦進入阿富汗的。

路見途聞說古今

阿富汗是個有著反抗外來侵略歷史的民族，這一點，通過沿途見聞便使你感慨系之。

在車上，駐阿使館的同志向我們講述了阿富汗人民反抗侵略的故事，最動人心弦的是女英雄馬拉萊的事跡。19世紀末第二次英阿戰(zhàn)爭期間，在一次重要戰(zhàn)役中，阿軍士兵在英軍炮火轟擊之下敗退下來，在這緊急關頭，一位少女沖到前沿，扯下面紗當做旗幟高高揮舞，以清亮而高亢的歌喉唱道：在戰(zhàn)場上不敢犧牲自己的人，就要擔當懦夫的罵名，弟兄們，為了祖國，沖鋒!在少女和她歌聲的感召下，愛國激情勃發(fā)的戰(zhàn)士們一鼓作氣蜂擁著撲向英軍，終于轉敗為勝。這是一幅多么壯烈的畫面，它使我想起那幅19世紀的法國名畫《自由領導人民》。畫上那位平民女杰半裸著上身，一手提槍，一手高舉蘭白紅三色旗幟，腳踏貴族官兵的尸體，英姿颯爽地率領潰敗下來的戰(zhàn)士們沖鋒陷陣。馬拉萊不正是這樣的女杰嗎?她的名字在阿富汗婦孺皆知。

講的人起勁，聽的人入神，在不經意之間，汽車沿著陡峻而崎嶇的山路，從開伯爾山口顛簸著下到谷地，來到了阿富汗。地勢越來越開闊，但人煙稀疏，看不見農田或草場。山是光禿禿的，干涸的小河溝里長著一簇簇灌木和芨芨草之類的綠色植物，斑斑駁駁地點綴著白茫茫的大地。

最順利的邊界談判

國家間的談判，特別是涉及到領土、主權利益的談判，從來都是外交工作的攻堅戰(zhàn)、持久戰(zhàn)。凡是邊界問題談判，即使友好國家也不能設想畢其功于一役，少說也得進行幾年(如中緬)、十幾年(如中越)，甚至幾十年(如中俄)，有的幾十年也談不下來(如中印)。而中阿邊界談判卻是例外，不到十小時雙方便對條約文字達成協議。盡管當時有些有利條件，但也算得上是外交史上的一個特例。

中阿邊界談判的阿方代表團團長是一位親王，成員中有一位副外長。談判進行了三次，第四次會議是《中阿邊界條約》的草簽儀式。除時間短之外，談判的另一特點是未發(fā)生任何爭議。阿方在敘述兩國邊界走向的過程中使用了\"阿中蘇交界點\"(為起點)的提法，這是我方不能接受的，因為那里的中蘇邊界尚未確定。但我們沒有把這個分歧挑明，只是在敘述上和在起草的文件中用另外的提法取代阿方措辭，阿方對此未提任何異議便達成了協議。對談判的這一微妙之處，阿方好像沒有察覺，但更可能的是他們已洞悉中國人的心跡，有意不予點破，以保持談判桌上友好氣氛之圓滿。

中國阿富汗之間歷史遺留的這一重大問題就這么順利地解決了，我們代表團此行的任務也就如此輕松地完成了。

變易中的文化

阿方為我們五人代表團提供了兩輛奔馳，由禮兵官調度，隨叫隨到。司機著政府車隊的制服，能聽懂簡單的英語，不問他話他就從不開口。一次在談判后返回賓館的路上，汽車忽然剎住，兩位司機同時下車，走到路旁空地上，先鞠躬后跪下，連連叩頭、默坐，片刻之后再數次叩頭，似乎完成了所有的動作才回到車上繼續(xù)前行。我們看得出神，心里想知道個究竟，卻又不便問。后來使館的同志說，那是伊斯蘭教的教規(guī)，虔誠的教徒每天在一定的時刻必須向麥加方向祈禱，風雨無阻。果然，此后每逢下午四五點鐘，不管車開到哪兒，也不管地形地勢如何，他們都會如此行事。更有意思的是，我們有一次還看到另外數人和兩名司機不約而同地在同一個時間開始、同一個時間結束祈禱，而且連祈禱的動作都相差無幾。

喀布爾街道上的行人中婦女不多。有一次遇到幾個，都是從頭到腳套在黑色或暗灰色的筒袍中，只是大袍子的臉部呈網狀，宛如開了小\"窗戶\"，從外面見不到廬山真面目。但當你走近時便可發(fā)現，里面的兩只大眼睛在毫無顧忌地轉動著，窺察著外部世界的奧妙。為了方便，她們用手提著袍襟走路，這時咯咯作響的一雙雙入時的高跟皮鞋就格外顯眼。在微風的吹拂下，那筒袍便模型一般托現出體態(tài)的婀娜。這時我對同行的同志開玩笑說：\"原來在伊斯蘭的外衣內，裹著的是現代女性。\"

駐阿使館安排代表團游覽了著名的帕格曼國王花園。還在到達之前的路上，眼前就出現了另一派景象：道路整潔平坦，兩側喬木參天，綠蔭之下溪流潺潺。數日來已習慣荒涼的環(huán)境，眼下好像從塞外一下子來到了江南。園中更是別有洞天，面前展現的是在歐洲國家才能見到的那種園林，草地、花壇、雕塑、噴泉、水榭，應有盡有。公園的一角，有一個大池塘，岸邊柳樹成行，花草叢生，酷似中國人熟悉的那種田園風光。在寫這篇文章的時候，我找到了一張當時在這個池邊拍的照片，照片背面寫了這樣的句子：\"阿富汗是高山大漠之國，然而在喀布爾谷地還能找到如此岸芷汀蘭、郁郁蔥蔥的好地方。\"

上世紀60年代是阿富汗的太平盛世，經濟發(fā)展較快，政局穩(wěn)定。在文化上，古老的穆斯林傳統中萌發(fā)著強烈的現代文明傾向，和許多伊斯蘭國家，如海灣國家不一樣，那時的阿富汗已很少見到穿大袍子、戴黑箍頭巾的男人，有些婦女也已從筒袍中解放出來。王室成員和政府官員都是西裝革履，他們不再每天定時向麥加方向朝拜，他們的子女都在西方受教育。賓館的現代管理、筒袍下的高跟皮鞋、極具田園情趣的西式野餐，以及國王花園的風情，都是穆斯林文化在發(fā)生變易的表現。后來塔利班強制推行原教旨主義，清除的正是那些非伊斯蘭的、標志著走向現代文明的變易，使阿富汗倒退了整整一個歷史時期。

外援的不同意義

60年代是中阿友好合作的鼎盛時期。在喀布爾期間，我們代表團參觀過我國援建的最重要項目--著名的帕爾旺水庫，它給我留下了深刻的印象。

一堵巨壩拔地而起，橫臥在潘杰希爾谷的出口，在古老的荒漠中生成了人工湖泊。登上壩頂，只見水光瀲滟，碧波無垠。庫水可灌溉約40萬畝干旱的土地，不難想像這對當地人民意味著什么。據說，塔利班發(fā)動內戰(zhàn)之初，交戰(zhàn)各方曾達成協議，任何派別都不得破壞這一水利工程，違者將受到其他各派的共同討罰。

東道主安排我們參觀了正在建設中的穿越興都庫什山的公路隧道，這是當年蘇聯援建的具有戰(zhàn)略意義的大項目。由于阿富汗地理位置重要，蘇聯一向致力于加深同它的關系，成為它最大的外援國，先后提供了十幾億美元。蘇援主要用于修建公路、機場和購置武器。上述隧道就是貫通阿南北的薩蘭公路的咽喉，60年代建成。在70年代末蘇聯入侵阿富汗的過程中，這些公路、機場對確保蘇軍長驅直入發(fā)揮了名副其實的\"戰(zhàn)略作用\"。

美國對阿也很重視，為與蘇爭奪對阿影響，成為該國的第二大外援國，經濟、軍事貸款約相當于蘇援的一半。美國在文化和教育事業(yè)上的滲透也很下功夫，在其駐喀布爾使館的側旁建有一個放映廳，每天免費放映美國電影，觀者眾多，場場爆滿。

在賓館和路上，我們最多見到的外國人是日本人，最多的汽車是日本車。據了解，他們在阿富汗各地來來往往，主要是為了尋找商機?！?/p>